Технические данные VAUXHALL ASTRAVAN Mk IV (G) 1.6 i — Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Представитель серии Alpha II — двигатель Киа G4EE объемом 1,4 литра, им комплектовались небольшие модели корейского автоконцерна.

Производился на главном заводе Хендай в Ульсане. Кроме Кореи, эта модель выпускалась в некоторых других странах, а в 2006–2007 гг.

ее собирали на Ижевском автозаводе.

Двигатель серии Alpha II

Двигатель G4EE технические характеристики

Мотор G4EE ставился на Киа Рио 2-го поколения в кузове седан и хэтчбек (пятидверный). Годы выпуска — с 2005 по 2011-ый. Технические особенности, неприхотливость и экономичность с невысокой стоимостью сделали этот автомобиль одними из самых распространенных.

Технические характеристики

• • • точный объем этого двигателя – 1399 см² при мощности 97 л.с.;
    • максимальный крутящий момент на всех моделях — 125 Нм при 4200 оборотах в минуту;
    • степень сжатия ДВС – 10;
    • масло 5W-30 заливается в двигатель в объеме 3,3 л.;Масло Hyundai/Kia вязкостью 5W30

• по экологическому классу присвоен стандарт ЕВРО 34;
• используемое топливо – бензин марок АИ-92 и АИ-95;
• система питания – инжектор;
• блок цилиндров отлит из чугуна;Блок цилиндров
• количество цилиндров — 4 (R4);
• число клапанов на цилиндр – 4 (с приводом клапанов DOHC);
• ход поршня – 78,1 мм при диаметре цилиндра 75,5 мм;
• привод ГРМ у G4EE ременной;Ремень ГРМ с роликами
• рекомендуемая периодичность замены смазки – 10000 км;

Примерный ресурс, по данным производителя, составляет 200 тысяч км.

Расход топлива

К достоинствам двигателя G4EE относится небольшой расход топлива. Модель Киа Рио 2-го поколения (JB) выпускалась в трех вариантах – два бензиновых (1,6 л. и 1,4 л.

) и дизельный (1,5 л.).

В Россию поставлялся в основном 1,4-литровый бензиновый мотор в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой и четырехступенчатой АКПП.

Киа Рио 2 (JB) седан до рестайлинга 2009

На «механике» и «автомате» потребление бензина примерно одинаковое по городу – 8 л. на 100 км, по трассе – 5 л., в смешанном цикле – 6,2 л.

Обслуживание ДВС G4EE

• 
• Надежность и долговечность G4EE двигатель обретает не только благодаря корейским инженерам, но также благодаря вниманию и уходу со стороны владельца.
• Техобслуживание предполагает замену расходных материалов.

• Самое частое ТО проводится ежегодно, примерно через 15000 км. Это замена масла (3,3 л.), масляного фильтра (арт. 2630035503) и прокладки сливной пробки (2151323001).Масло Hyundai/Kia 5W30, масляный фильтр G4EE арт. 26300-35503. С маслом меняется и шайба на сливной пробке, артикул 21513-23001.
• Через 30000 км заменяют свечи зажигания (арт. 1881411051), все 4 штуки.Свечи зажигания (арт. 1881411051)
• После пробега 45000 км необходимо поменять антифриз (5,8 л. согласно спецификации) и воздухофильтр (арт. 281131G000).Антифриз Kia и воздухофильтр (арт. 281131G000).
• Топливный фильтр (311121G000) меняют через 60000 км, ремень ГРМ (2431226050) на моторе G4EE – через 90000 км.Топливный фильтр (арт. 311121G000), ремень ГРМ (арт. 2431226050)

Если своевременно не заменить ремень, с большой вероятностью он порвется. Гнет ли клапана при обрыве ремня — да.

Недостатки и слабые места Г4ЕЕ

1. Наиболее частой неисправностью этого мотора считаются нестабильная работа (рывки, провалы тяги), течь масла и вибрация.

2. В чем коренятся проблемы неустойчивых оборотов:

1. неполадки системы зажигания (неисправны свечи или катушка, пробит высоковольтный провод);
2. загрязнение топливного фильтра;
3. неверно отрегулированные клапаны (на G4EE двигатель установлены автоматические гидрокомпенсаторы, поэтому тепловые зазоры в регулировке не нуждаются, однако и они могут выйти из строя по окончании ресурса).

К слабым местам относят также утечку масла. Она возникает обычно из-за пришедшей в негодность манжеты клапанной крышки или прокладки ГБЦ, а также износа маслосъемных колпачков.

Появление вибраций связано ослаблением опор двигателя. Это минус автомобилей с большим пробегом.

Kia Rio (JB) и Hyundai Getz (TB) (слева направо)

В период с 2005 по 2011 гг. G4EE двигатель устанавливался на Kia Rio (JB) и Hyundai Getz (TB). С 2005 по 2012 – на Hyundai Accent (MC).

Hyundai Accent (MC)

Отзывы

Уважаемые Читатели на нашем сайте пока нет отзывов о моторе Хендай Киа G4EE. Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме.

Спасибо.

Заключение

В G4EE изготовителем заложен значительный ресурс, и при своевременном и грамотном обслуживании мотор ответит высокой надежностью и долгим сроком работы.

Видео

Видео Двигатель Минусы Обслуживание Поломки Расход Тюнинг Характеристики

Вам также может понравиться

Разборка двигателя H4Mk (HR16)

• См. также Разборка двигателя 21179
• Идентификационные данные двигателя
• Идентификационные данные двигателя указаны:
• -гравировкой (А), рисунок 1а, на блоке цилиндров, между стартером и маховиком, -на соответствующей этикетке, на крышке привода ГРМ (В), рисунок 16.

Рисунок 1 — Маркировка двигателя

Пояснения маркировки (А) приведены на рисунке 2.

1. Рисунок 2 — Пояснения маркировки (А) двигателя:
2. 1 — модель двигателя;
3. 2 — буква сертификации двигателя;
4. 3 — индекс двигателя;
5. 4 — заводской номер двигателя
6. Пояснения маркировки (В) приведены на рисунке 3.

• Рисунок 3 — Пояснения маркировки (В) двигателя:
• 1 — модель двигателя;
• 2 — буква сертификации двигателя;
• 3 — индекс двигателя;
• 4 — складской номер двигателя в сборе;
• 5 — заводской номер
• Технические характеристики двигателя приведены в таблице 1.
• Таблица 1

Модель двигателя	Индекс двигателя	Рабочий объем, см3	Диаметр цилиндра, мм	Ход поршня, мм	Степень сжатия
Н4Мк	438	1598	78	83,6	10,7/1

1. Разборка двигателя
2. Установить двигатель на стенд для разборки и сборки агрегатов.
3. Отвернуть пробку слива масла, слить масло из двигателя и завернуть пробку (головка на 15).
4. Ослабить затяжку болтов 1, рисунок 4, шкива водяного насоса, заблокировав шкив водяного насоса отверткой.

• Рисунок 4 — Снятие шкива водяного насоса:
• 1 — болты крепления водяного насоса
• Снять ремень привода вспомогательного оборудования.
• Отвернуть болты крепления шкива водяного насоса, удерживая шкив отверткой, и снять шкив (отвёртка плоская, головка «на 10»).
• Отсоединить от дроссельного патрубка шланги подогрева (плоскогубцы).
• Отсоединить шланги подогрева дроссельного патрубка от патрубка отводящего охлаждающей жидкости и снять шланги с двигателя (плоскогубцы).
• Снять трубку вентиляции картерных газов (плоскогубцы).

Снять модуль впуска в сборе с дроссельным патрубком и прокладки (головка «на 10», удл.).

Снять кронштейн крепления жгута проводов (головка «на 8»).

Снять экран защитный топливной рампы (головки сменные 8, 10, удл.).

Отсоединить колодки жгута проводов катушек зажигания от катушек зажигания.

Отсоединить колодки жгута проводов форсунок от топливных форсунок и снять жгут с двигателя.

Снять топливную рампу с форсунками в сборе (головка «на 10», удл.).

Снять катушки зажигания (головка «на 8», вороток и удл.).

Вывернуть свечи зажигания (ключ 14 для свечей зажигания).

Отвернуть болт крепления и снять датчик фаз (головка «на 10», вороток и удл.).

Отвернуть болт крепления и снять электромагнитный клапан фазорегулятора (головка «на 8», вороток и удл.).

Снять трубку указателя уровня масла (захват грейферный (пинцы)).

Отвернуть болты крепления и снять крышку головки цилиндров (головка «на 8», вороток и удл.).

Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения отметки 1, рисунок 5, шкива коленчатого вала и отметки 2 на крышке привода ГРМ.

При этом метки фазорегулятора распределительного вала 1 и звездочки распределительного вала выпускных клапанов 2 расположены, как указано на рисунке 6.

В противном случае повернуть коленчатый вал еще на один оборот до совмещения меток на шкиве коленчатого вала и на крышке привода ГРМ.

1. Рисунок 5 — Установка ВМТ:
2. 1 — метка на шкиве коленчатого вала;
3. 2 — метка на крышке привода ГРМ

• Рисунок 6 — Проверка меток в механизме привода ГРМ:
• 1 — метки фазорегулятора распределительного вала;
• 2 — метки звездочки распределительного вала

Установить фиксатор 1, рисунок 7, маховика (фиксатор маховика 67.7820-9708 или 00 00 143 100).

1. Рисунок 7 — Установка фиксатора маховика:
2. 1 — фиксатор маховика
3. Отвернуть болт крепления и снять шкив коленчатого вала (головка на 19).
4. Снять передний сальник коленчатого вала, как показано на рисунке 8 (отвёртка плоская, упорная пластина из дерева или фанеры).

• Рисунок 8 — Снятие переднего сальника коленчатого вала:
• 1 — упорная пластина;
• 2 — отвёртка плоская
• Отвернуть болты крепления и снять маховик и фиксатор маховика (головка TORX Е20).
• Снять задний сальник коленчатого вала, как показано на рисунке 9 (отвёртка плоская).

1. Рисунок 9 — Снятие заднего сальника коленчатого вала
2. Отвернуть болты крепления крышки ГРМ (головки сменные 8, 10, 13).
3. Аккуратно отсоединить крышку привода ГРМ, как показано на рисунке 10.

Рисунок 10 — Снятие крышки привода ГРМ

Отсоединить крышку привода ГРМ, как показано на рисунке 11, снять крышку (приспособление 67.7812-9712 для снятия картера или 77 11 381 716, молоток с пластмассовым бойком).

• Рисунок 11 — Снятие крышки привода ГРМ:
• 1 — приспособление 67.7812-9712 для снятия картера или 77 11 381 716

Проверить положение звеньев 1, рисунок 12, цепи привода ГРМ относительно меток 2 на звездочке коленчатого вала, звездочке распределительного вала и фазорегуляторе. Разница положения звеньев цепи относительно всех трех меток должна быть одинакова.

1. Рисунок 12 — Проверка положения звеньев цепи:
2. 1 — звенья цепи;
3. 2 — метки на звездочке коленчатого вала, на звездочке распределительного вала и на фазорегуляторе
4. Утопить плунжер натяжителя цепи в корпус натяжителя нажатием на башмак 1, рисунок 13.
5. Зафиксировать плунжер, установив в отверстие корпуса натяжителя кусок стальной проволоки 2 диаметром 2,5 мм.
6. Отвернуть болты крепления натяжителя и снять натяжитель, не допуская расфиксации плунжера (головка «на 8»).
7. Рисунок 13 — Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ:
8. 1 — башмак натяжителя;
9. 2 — фиксатор (стальная проволока);
10. 3 — натяжитель гидравлический
11. Снять башмак натяжителя цепи привода ГРМ.
12. Отвернуть болты крепления и снять успокоитель цепи привода ГРМ (головка «на 10»).
13. Снять с двигателя цепь привода ГРМ.
14. Повернуть натяжитель 1, рисунок 14, цепи привода масляного насоса против часовой стрелки.
15. Снять натяжитель цепи привода масляного насоса с вала и пружину 2 натяжителя из блока цилиндров.
16. Рисунок 14 — Снятие натяжителя цепи привода масляного насоса:
17. 1 — натяжитель цепи привода масляного насоса;
18. 2 — пружина натяжителя;
19. 3 — цепь привода масляного насоса
20. Рисунок 15 — Снятие цепи привода масляного насоса:
21. 1 — гайка крепления звездочка привода масляного насоса;
22. 2 — звездочка привода масляного насоса;
23. 3 — цепь привода масляного насоса
24. Отвернуть гайку 1, рисунок 15, звездочки привода масляного насоса (ключ гаечный кольцевой 10, головка TORX Е8).
25. Снять звездочку 2 привода масляного насоса с цепью 3 насоса в сборе.
26. Снять звездочку коленчатого вала (съёмник универсальный).

Отвернуть три болта крепления и снять масляный насос с блока цилиндров (головка «на 10», вороток и удл.).

• Отвернуть четыре болта крепления водяного насоса, снять водяной насос и прокладку (головка «на 10»).
• Отвернуть два болта крепления генератора и снять генератор с двигателя (головка «на 10»).
• Отвернуть три болта крепления компрессора кондиционера и снять компрессор с двигателя (головка «на 10»).
• Отвернуть четыре болта крепления кронштейна вспомогательных агрегатов и снять кронштейн (головка «на 10»).

Отвернуть два болта 1, рисунок 16, крепления крышки термостата, снять клипсу крепления трубки указателя уровня масла, крышку 2 термостата и извлечь клапан термостата из блока цилиндров (головка «на 12», вороток и удл.).

1. Рисунок 16 — Снятие термостата:
2. 1 — болты крепления крышки термостата;
3. 2 — крышка термостата
4. Отвернуть болт 1, рисунок 17, крепления датчика детонации и снять датчик 2 (головка «на 10»).
5. Вывернуть из блока цилиндров датчик 3 давления масла (ключ гаечный кольцевой 22).
6. Рисунок 17 — Снятие датчиков детонации и давления масла:
7. 1 — болт крепления датчика детонации;
8. 2 — датчик детонации;
9. 3 — датчик давления масла
10. Снять с двигателя масляный фильтр 1, рисунок 18 (ключ цепной или ленточный для снятия масляного фильтра).
11. Рисунок 18 — Снятие масляного фильтра:
12. 1 — масляный фильтр;
13. 2 — усилитель блока цилиндров
14. Вывернуть из патрубка отводящего охлаждающей жидкости датчик температуры охлаждающей жидкости (ключ гаечный кольцевой 19).

Отвернуть семь болтов крепления патрубка отводящего охлаждающей жидкости, снять патрубок и прокладку (головка «на 10», вороток и удл.).

Отвернуть болт крепления датчика положения коленчатого вала и снять датчик (головка «на 10», вороток и удл.).

Отвернуть болты крепления экрана термозащитного верхнего выпускного коллектора и снять экран (головка «на 10», вороток и удл.).

Вывернуть датчик кислорода из выпускного коллектора (ключ гаечный кольцевой 22).

Отвернуть пять гаек крепления выпускного коллектора, снять коллектор и прокладку (головка «на 10», вороток и удл.).

Отвернуть болты крепления экрана термозащитного нижнего выпускного коллектора и отсоединить экран от коллектора (головка «на 10», вороток и удл.).

Отвернуть болты крепления фазорегулятора и звездочки распределительных валов, удерживая распределительные валы при помощи ключа, снять фазорегулятор 1, рисунок 19, и звездочку 2 (ключ гаечный 22, головка «на 13», вороток и удл.).

• Рисунок 19 — Снятие фазорегулятора и звездочки распределительных валов:
• 1 — фазорегулятор впускного распределительного вала;
• 2 — звездочка распределительного вала
• Отвернуть девятнадцать болтов крепления крышек подшипников распределительных валов и снять крышки (головка «на 8»).
• Снять распределительные валы.

Отвернуть десять болтов крепления головки цилиндров, снять шайбы, головку цилиндров и прокладку (головка «на 10» под внутренний шестигранник, вороток и удл.).

Отвернуть восемь болтов крепления крышки масляного картера и снять крышку 1, рисунок 20 (головка «на 8», удлинитель, приспособление 67.7812-9712 для снятия картера или 77 11 381 716, молоток с пластмассовым бойком).

1. Рисунок 20 — Снятие крышки масляного картера:
2. 1 — крышка масляного картера;
3. 2 — усилитель блока цилиндров

Отвернуть десять болтов крепления усилителя блока цилиндров (головка «на 10», вороток и удл.).

Аккуратно отделить усилитель блока цилиндров с помощью отвертки, как показано на рисунке 21а, в точках 1 и 2, рисунок 216 (отвёртка плоская).

Отсоединить усилитель 1, рисунок 22, блока цилиндров с помощью приспособления 2 (приспособление 67.7812-9712 или 77 11 381 716 для снятия картера, молоток с пластмассовым бойком).

• Снять с блока цилиндров уплотнительное кольцо.
• Рисунок 21 — Снятие усилителя блока цилиндров
• Рисунок 22 — Снятие усилителя блока цилиндров:
• 1 — усилитель блока цилиндров;
• 2 — приспособление 67.7812-9712 или 77 11 381 716 для снятия картера

Отвернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки (головка на 11, вороток и удл.).

Извлечь поршни с шатунами из блока цилиндров со стороны установки головки цилиндров.

Внимание.
При извлечении поршней избегать повреждения смазочных форсунок.

Отвернуть болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала, снять крышки, коленчатый вал и упорные полукольца (головка TORX Е14, вороток и удл.).

Примечание.
При снятии упорных полуколец промаркировать их положение относительно блока цилиндров любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

Отвернуть три болта крепления диска задающего положения коленчатого вала и снять диск (головка TORX Т40, вороток и удл.).

Разборка ГБЦ

Установить головку цилиндров на приспособление (приспособление 67.7823-9567 для рассухаривания и засухаривания клапанов).

1. Извлечь из головки цилиндров толкатели клапанов, промаркировав их положение относительно головки цилиндров любым способом, не приводящим к повреждению деталей.
2. Сжать пружины одного ряда клапанов и извлечь сухари (пинцет).
3. Снять тарелки клапанов, пружины и опорные шайбы пружин.
4. Повторить операции для второго ряда клапанов.
5. Снять головку цилиндров с приспособления и извлечь клапаны.
6. Выпрессовать маслоотражательные колпачки (клещи для снятия маслоотражательных колпачков).
7. Вывернуть шпильки крепления выпускного коллектора (головка TORX Е8).
8. Извлечь из головки цилиндров штифты центрующие крышки головки цилиндров (плоскогубцы).

Вывернуть из головки цилиндров фильтр масляный фазорегулятора (головка «на 8» под внутренний шестигранник, вороток и удл.).

Разборка шатунно-поршневой группы

Снять поршневые кольца (щипцы для снятия и установки поршневых колец).

Выпрессовать поршневые пальцы и разъединить поршни с шатунами (опора А.95615/1, оправка 67.7823-9718, пресс типа Р 324 ГАРО).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сохранения порядка установки промаркировать детали шатуннопоршневой группы любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

• Очистка деталей
• Очистить сопрягаемые поверхности блока цилиндров, усилителя блока цилиндров, головки цилиндров, крышки головки цилиндров, крышки привода ГРМ от жидкой прокладки (шпатель пластмассовый или деревянный).
• Удалить остатки жидкой прокладки с сопрягаемых поверхностей (обтирочный материал, уайт-спирит).
• Очистить от нагара поршни и клапаны (обтирочный материал, уайт-спирит).
• Вымыть и просушить детали двигателя (установка моечная типа М906, пистолет для обдува сжатым воздухом).
• См. также Дефектовка деталей двигателя, Сборка двигателя

Видео

Двигатель Hyundai G4FG

В 2010 году Хёндай представил ещё один новый 1,6-литровый ДВС из серии Gamma — G4FG. Он пришёл на смену G4FC, и включал такие передовые системы, как Dual Cvvt. Мотор собирали уже не в самой Корее, а на китайском заводе в Бейджинге. Намечался выпуск и в России.

Описание G4FG

Это рядный 4-цилиндровый силовой агрегат объёмом 1,6 литра. Он развивает 121-132 л. с., компрессия равна 10,5 к 1. Питается обычным бензином АИ-92, но горючее должно быть качественным, без лишних примесей. Расход топлива нормальный: в городе двигатель пьёт не больше 8 литров на 100 км пути. На трассе этот показатель ещё ниже — 4,8 литра.

Особенности G4FG:

• впрыск топлива — распределённый MPI;
• бц и гбц на 80% из алюминия;
• впускной коллектор из двух половинок;
• система распредвалов dohc, 16 клапанов;
• привод грм — цепь, с гидронатяжителями;
• регуляторы фаз — на обоих валах, система Dual Cvvt.

Устанавливался двигатель G4FG на Солярис, Элантру 5, Рио 4 и другие модели авто от Киа/Хёндай. Эксперты видят этот мотор простым в обслуживании, не часто беспокоящим владельцев поломками.

Расходники на него стоят недорого, впечатляет показатель пропорции мощности и расхода. Однако в работе он напоминает дизель — шумноват, требуется регулярная настройка клапанов. На поддержанных ДВС могут наблюдаться вибрации на СО.

Из недостатков на первом месте проблемы с задирами в цилиндрах.

Тип	рядный
Кол-во цилиндров	4
Кол-во клапанов	16
Точный объем	1591 см³
Система питания	инжектор
Мощность	121 — 132 л.с.
Крутящий момент	150 — 163 Нм
Степень сжатия	10,5
Тип топлива	АИ-92
Экологические нормы	Евро 5
Диаметр цилиндра	77 мм
Ход поршня	85.4 мм
Расход топлива на примере Hyundai Solaris 2017 года с механической коробкой, город/трасса/смеш., л/100 км	8/4,8/6
На какие автомобили устанавливался	Solaris 2; Elantra 5; i30 2; Creta 1; Elantra 6; i30 3; Rio 4; Soul 2; Ceed 2; Cerato 2
Доп. информация о двигателе	Gamma 1.6 MPI D-CVVT
Выброс CO2, г/км	149 — 178

Обслуживание

Рассмотрим правила обслуживания этого мотора.

1. Масло надо менять каждые 15 тыс. км пробега. Если двигатель эксплуатируется под нагрузками, срок замены надо сократить. Заливать надо лубрикант в количестве 3 литров, хотя объём смазки в системе 3,3 литра. Лучше всего себя зарекомендовали составы 5W-30, 5W-40.
2. ГРМ — цепь. Производитель указывает, что замена цепи не требуется на всём протяжении эксплуатационного ресурса. Однако это не так. На практике цепь с её дополнительными элементами выхаживает не больше 150 тыс. км пробега.
3. Клапаны, по рекомендациям производителя, надо регулировать каждые 100 тыс. км пробега. Настраивать следует тепловые зазоры путём грамотного подбора толкателей. Размеры должны быть такими: на впуске — 0,20 мм, на выпуске — 0,25 мм.

Замена других расходников проводится так:

• через 15 тыс. км пробега — ВФ или воздушный фильтр;
• через 30 тыс. км — свечи зажигания;
• после 60 тыс. пробега — ТФ или топливные фильтры, добавочный ремень;
• через 120 тыс. км — хладагент (антифриз).

Масляная система

Примечательно, что у двигателя G4FG небольшая маслосистема. Поэтому загрязняется она быстрее, чем на конкурирующих моторах. Маслонасос здесь используется роторный. Он подаёт внутрь много масла, формируя мощный напор даже, если вязкость состава низкая.

Так, перепускные клапаны поддерживают давление 5 с половиной бара с маслом 5W-20, и это ещё на средних оборотах. Безусловно, такая крайняя особенность отрицательно сказывается на качестве масла — оно начинает быстро деградировать, ведь в систему периодически поступает большое количество чистой смазки.

Это и является причиной скорого ухудшения свойств лубриканта.

Особенности двигателей серии Гамма

Производитель рекомендует заливать в мотор Total HMC SFEO 5W-20. Между Тотал и корейским автопроизводителем есть даже соглашение о сотрудничестве. Это масло в розницу не продаётся, только оптом, бочками. Хотя в последнее время стало выходить масло с теми же свойствами, только под другим названием. Это Мобис, которое можно купить и в розницу.

Межсервисный интервал по замене масла производитель ставит в 15 тыс. км. Однако этот срок надо сокращать, если двигатель эксплуатируется под нагрузками.

Щёлочное число состава во многих случаях сажается уже на 6-тысячном пробеге, а это уже моющие свойства масла, его способность нейтрализовать кислоты.

Поэтому в ДВС начинает создаваться кислая среда, способствующая образованию коррозии и вредных отложений.

Название масла	Нyundai 05100-00451 (05100-00151) Premium LF Gasoline 5w-20
Спецификация	API SM; ILSAC GF-4
Стандарт	SAE 5W-20
Оптимальная вязкость при 100С	8.52
Щелочное число	8,26
Кислотное число	1,62
Зольность сульфатная	0.95
Температура застывания	-36С
Температура вспышки	236С
Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С	5420
Испаряемость масс NOACK (угар)	9.2
Содержание серы	0.334
Органический молибден	содержится
Противоизносные присадки	ZDDP в виде цинка фосфора
Моющие нейтрализующие присадки на основе кальция	содержится

Распространённые неисправности

Главными, типичными неполадками этого ДВС принято считать:

• плавание оборотов — решается тщательной очисткой ВК;
• образование масляных пятен по периметру клапанной крышки — замена уплотнительной манжеты;
• свист под капотом — замена вспомогательного ремня или его грамотная натяжка;
• задиры в бц — замена катализатора, в котором набирается керамическая пыль.

На самом деле срок службы G4FG гораздо больше заявленного производителем в 180 тыс. км. Только надо своевременно проводить замену расходников, заливать качественное топливо и масло. Цена на контрактный двигатель G4FG варьируется в пределах 40-120 тыс. рублей. За рубежом он стоит около 2,3 тыс. евро.

ВанБилл	Имеется неприятная ситуация со стучащим двигателем, авто Elantra 2012 года, пробег 127 т. км. Немного истории: приобрел авто в другом городе с уже стучащим движком, думая что стучат компенсаторы. Далее у себя в городе поехал в сервис, мотор послушали и приговорили цепь ГРМ. Принял решение менять со всеми делами (башмаки, натяжитель, сальники до кучи чтоб долго туда не заглядывать и т.д.). Далее мотористы сообщили что зазоры клапанов пляшут какой куда, а 2 клапана вообще зажаты, сказали надо точить. Пичаль… Ну а что делать, были куплены стаканчики, выставлены зазоры. Вообщем вся работа стала мне в нормальные деньги. Ладно думаю, зато мотор теперь будет шептать, а у меня перестанет болеть голова на эту тему. Но не тут то было… Приехав за машиной, выяснил что мотор вовсе то и не шепчет, а трещит. Такой расклад меня не устроил и на мой вполне логичный вопрос «что дальше?», предложили менять «фазики» и проверить «актуаторы» на впуске и выпуске. Актуаторы проверили путем установки новых (была возможность взять), дело не в них, фазики заказывать жаба задушила. Сняли поддон, там обнаружили стружку, остатки герметика и металлический болт, из масляного фильтра торчал кусок герметика. Разумеется помыли, продули систему на сколько смогли, залили промывку, потом залили масло и поставили новый фильтр. Масло залили 10w60. Давление масла мерили, сказали в норме. После всех плясок вокруг машины стук двигателя остался. На сервисе сказали, что на этом у них идеи закончились, далее без разбора мотора ничего выяснить не могут. Честно говоря я в замешательстве и что делать не знаю. Посоветуйте, может кто сталкивался и знает что делать…
Анибус	Если стружка в поддоне, то мотор вскрывать придется. Не видя все это, толком ответ не скажет. Как вариант предыдущий хозяин просрал уровень масла и посадил вкладыши. Но есть одно но. Вы нашли там болт в поддоне. Я бы не рисковал, а вскрывал мотор. Ищите толкового моториста. Вскрытие покажет
Миша	Такая же ситуация с g4fc. Официалы сказали гремит в ГБЦ . Предлагали ремонт двигателя цифры со снятием установкой от 80 000 до 300 000 т.р. надо вскрывать и еще сказали что катализатор сгорел забил все что можно. Причину без вскрытия не установили. Да с таким стуком проехал около 2700 км. Выжимал все, что можно педаль в пол ни заглох не потерял мощность грем не тише не сильнее не стал. компрессия 12 кгс/см , масло не убавилось, мотор не дымит, тяга не уменьшилась. Выяснил сам , начал крошится катализатор и эту пыль (как абразив) затянуло в двигатель. Пыль была даже в впускном коллекторе. Итог купил мотор на разборке с битой машины, поставил езжу. Ремонтировать мотор не дешевле, мне так кажется. Двигатель 43000 в мае 2015 г. пробег говорили от 7000-12000 ( на совести продовца) работает хорошо проехал около 30000 км
Неграмотный	Стружка эта скорее всего от катализатора, она во всем двигателе и во впускном коллекторе и во всей системе смазки, ГРМ, ЦПГ. гарантия 50/50. Скажут , что топливо плохое залил поэтому катализатор вышел из строя. Капиталить очень дорого. К тому же после капиталки тысяч через 10000 км скажут надо клапана регулировать т.к. притерлись, а это опять полмотра разобрать и распредвалы скинуть, шайбы промерить заказать поставить и не факт, что все в нулях будет специалистов не очень много кто с гарантией делать будет. Мотор с разборки дешевле будет т.к. в Exsit двиг от 198000 до 250000, а по раздельности блок 90000 и головка столько же плюс помелочи еще и работа
Карп07	стружки от катализатора быть не может (он керамический и проложен какой то ватой-я разбирал), (стружка какая?, скорее всего вкладыши), ну и стуки с ними
Дед Мазай	Пусть тогда документально докажут что стружка в двигателе напрямую связана с некачественным топливом, учитывая что система смазки с топливной системой не пересекаются вообще.
Неграмотный	От катализатора может неправильно выразился не стружка, а больше похожа на образив притирочной пасты. Если разбирал почувствуешь, она как песок не сможешь не почувствовать. Топливная и смазки не пересекаются но после того как образив из выпускного коллетора зазасывает в камеры сгорания ( в двигателях G4FG засасывает в обратку) этот образив попадает между поршнем кольчами цилиндром и поддон тоже. Во впускной коллектор образив попадает думаю когда катализатор не пропускает отработавшие газы из за оплавления сот. Думал в обратку не долно идти на двигателях G4FG идет. И катализаторы бывают как минимум двух видов в которых соты как керамика и осыпатся как пыль при ударе по ним и с металлической основой которая при сгорании от некачественного топлива оплавляется и становится как комок похожий по твердости как свинец ( что за металл используется не знаю). с диларами 50/50 доказывать не будет напишет бумагу и покажет вам оплавленный катализор. Кроме как некачественного топлива катализатор не отчего не плавится, а если датчик отработавших газов первый который в приемной трубе сгорел опр. по цвету ( метода такая у дилеров) и доказывать не надо.
Дед Мазай	1.Катализатор — практически вечный прибор, при условии, что двигатель исправен. Должны быть исправны датчики кислорода, должен отсутствовать расход масла, октановое число топлива должно соответствовать режиму эксплуатации и конструкции двигателя. Это минимально достаточные требования для его долговременного функционирования.2.Удаление катализатора без необходимости — бессмысленная процедура. Не только бесполезная с точки зрения прибавки мощности, но даже вредная — выхлопные газы впрысковых (в т.ч. и непосредственно-впрысковых) автомобилей крайне токсичны и удушливы в виду короткого пути смесеобразования (сравните с хорошо настроенными карбюраторными автомобилями и запахом их выхлопа). При каждом открытии дверей и окон в пробке/стоянке, выхлопные газы будет затягивать в салон по строго законам физики — в зону пониженного давления. Закрытие дверей оставляет вас с ними один на один. Поврежденный катализатор имеет смысл заменить если не на дорогой оригинальный, то хотя бы на универсальный «евро» картридж, немного более низкой эффективности, но и значительно более дешевый. Прошивки типа «евро- 2» также не имеют никакого отношения к увеличению мощности, но негативно сказываются на поддержании оптимального состава смеси — снижают эффективность нейтрализации, даже при условии сохранения катализатора. 3.Нормальный выхлоп прогретого автомобиля класса типа «евро-4» и выше — горячий воздух практически без запаха. Во всех случаях отклонений от этой «нормы», стоит задуматься о фактическом состоянии катализатора и двигателя.4.Данные с датчиков контроля за состоянием катализатора, а также датчиков окислов азота, или температуры катализатора (последние установлены на некоторых азиатских двигателях) — важная информация для автовладельца, которую неплохо бы научиться корректно интерпретировать, что позволит не менять (хуже того — удалять) полностью исправный катализатор в случае возникновения фантомных ошибок. 5.Катализатор бессмысленно удалять даже в потенциально «проблемных» по топливу регионах. Металлосодержащие присадки со свинцом и железом и рядом не стояли с воздействием на катализатор, например, того же моторного масла. Ни по эффективности, ни по массово-объемным показателям. Литр масла на 1000 км это просто океан на фоне 1000 л самого злого этилированного бензина. И убить такими присадками катализатор еще сложнее, чем найти такой бензин в крупном городе…
Антон 88	я столкнулся с такой проблемой на 132000 автомобиль i30 2012 г. Отъезжал от магазина у машины пропала тяга, поставил на D и потихоньку поехал до сервиса . В сервисе подключили компьютер высветилась ошибка катализатора. Завели появился звук как на видео звон цепи, заказал цепь и сказали поменя фазорегуляторы. Все заказал ждал дня 3-4, все это время ездил на машине. Потом привезли запчасти поставил в сервис вечером сказали приезжай за машиной будет готова. Приехал вечером за машиной мастер доделал машину,зоважу, а звук остался но чуть тише стал.говорят все нормально работа двигателя такая. Меня не устроила такая работа двигателя стал разбираться в чем причина,а причина оказалась в том что сгорел катализатор и керамическая пыль попала в двигатель и разбила цилиндры и поршня звенели как цепь, в итоге попал на ремон двигателя.

Почему возникает масложор в двигателе Рено Каптур/Аркана — H4M 1.6 16v 114 л.с?

В статье мы рассмотрим основные причины возникновения масложора (повышенного расхода моторного масла) в японо-французском бензиновом двигателе Рено Каптур (Renault Kaptur) и Рено Аркана (Renault Arkana) — H4M 1.

6 16v 114 л.с (мотор также устанавливается на автомобили Рено Сандеро/Сандеро Степвей, Рено Логан, Ниссан Террано и Лада Веста/Х-Рей). Кроме того, выясним, какой расход моторного масла силовым агрегатом H4M 1.

6 можно назвать нормальным.

Рекомендуем ознакомиться со статьей: Стоит ли покупать кроссовер для города?

Сразу стоит сказать, что на сегодняшний день большинство владельцев переднеприводных Рено Каптюр с мотором объемом 1.

6 литра страдают масложором, который в первую очередь сказывается на ускоренном потреблении моторного масла силовой установкой. Как правило, расход масла мотором 1.

6 H4M в среднем на 1000 километров пробега составляет от 600 до 900 миллилитров, а то и более, что откровенно говоря совсем ненормально.

Какие причины влияют на повышенный расход масла силовым агрегатом? 

Во-первых (основная на наш взгляд причина), на такой большой расход масла на угар влияет конструктивная особенность самого мотора, который собирается не в Японии, как многие могут подумать, а в городе Тольятти (Россия). 

Конструктивная особенность двигателя 1.

6 H4M может быть связана с плохой фильтрацией входящего в двигатель воздуха (низкое качество воздушного фильтра, недостаточная герметичность впускного тракта и многое другое), в связи, чем в камеры сгорания цилиндров попадает загрязненные воздушные массы, вызывающие абразивный износ цилиндропоршневой группы. Все это приводит к том, что на стенках цилиндров остаются излишки моторного масла, которые затем сгорают. Кроме того, попадающая с воздухом грязь в цилиндры, откладывается в канавках поршневых колец, а затем соединяется с маслом и преобразуется в абразивную пасту. Все это в итоге приводит к тому, что подвижные кольца, стираясь, теряют в высоте, а канавки поршневых колец наоборот, расширяются, в следствии чего, происходит снижение герметичности самого цилиндра и увеличение объема масла на угар.

Во-вторых, зачастую на заводе изготовителе в двигатель 1.6 H4M/K4M заливается обкаточное масло (точную марку заливаемого масла на заводе даже сам дилер сказать не может – проверено на личном опыте), которое желательно заменить, не дожидаясь 1-го технического обслуживания. 

В-третьих, на масложор может влиять и манера езды водителя французско-японо-российской машины (справочно: подавляющее большинство моделей собираются в России).

В-четвертых, неисправности системы вентиляции картерных газов, является еще одной возможной причиной повышенного расхода масла. 

В-пятых, неполное сгорание топлива в камерах цилиндров (данная причина напрямую связана с низким качеством заправляемого бензина). В этом случае, желательно на временной или постоянной основе пересесть на топливо с более высоким октановым числом, например, с АИ-92 или АИ-95 на АИ-98.

В-шестых, суровые условия эксплуатации автомобиля, а именно работа мотора на минимальных оборотах холостого хода продолжительный период времени (справочно: частые пробки).

Все это приводит к тому, что из-за низкого давления в двигателе, при сгорании топливно-воздушной смеси, поршневые кольца начинают работать неэффективно, в следствии чего, падает уровень герметичности цилиндра.

Все это приводит к тому, что на стенках цилиндра остается толстая масляная пленка, которая сгорает в процессе функционирования двигателя. Кроме того, тяжелые условия эксплуатации автомобиля – это также частая езда на холодном (не прогретым) силовым агрегате под высокой нагрузкой.

Все вышеперечисленные причины, как следствие, отражаются на ускоренном износе ключевых узлов силовой установки (цилиндропоршневая группа, система зажигания, охлаждающая система и другие компоненты мотора).

По мнению автоспециалистов, повышенный расход масла нового автомобиля, как правило, не является поломкой того или иного узла двигателя, зачастую — это напрямую относится к конструктивной особенности двс.

Как снизить масложор у двигателя H4M 1.6? 

На сегодняшний день существует множество проверенных способов снижения масложора в двигателях 1.6 H4M. Наиболее простым и действенным считается переход на моторное масло, с более устойчивой к температурным перепадам вязкостью (5W40 или 5W30), согласно допускам завода изготовителя (список допустимых масел указан в технической документации на автомобиль).

Кроме того, рекомендуется чаще производить межсервисное и плановое техническое обслуживание (справочно: не каждые 14-15 тысяч, а 1 раз в 8-10 тысяч километров пробега) и попросту не экономить деньги на покупку качественных горюче-смазочных жидкостей (покупать желательно только оригинальное масло Elf Evolution SXR) и расходных деталей (фильтры, свечи зажигания и прочие расходники).

А теперь смотрите наше видео, в котором мы подведем выводы, относительно того, насколько опасен масложор для двигателя серии H4M объемом 1.6 литра, а также подробно рассмотрим, как не допустить появления подобных проблем с мотором автомобилей Renault/Nissan/Lada.

Таким образом, если в двигателе вашего автомобиля с объемом 1.

6 литра серии H4M завелась такая неприятность, как масложор, то не в коем случае нельзя пускать эту проблему на самотек, так как в противном случае, может настать тот день, когда мы просто просмотрим минимальный уровень масла по щупу, в следствии чего, силовая установка будет работать на сухую, что приведет к ускоренному износу цилиндропоршневой группы и возможному дорогостоящему капремонту. В свою очередь заметим, что нормальным расходом масла в двигателе 1.6 H4M можно назвать показатель в 200-250 миллилитров технической жидкости на 1000 километров пробега.

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА — НАШ КАНАЛ НА ЯНДЕКС ДЗЕН