Мотор 1.4 16V, конкретно этот – BKY:
Не узнаёте в гриме? А так:
Уверен, вид этих моторов знаком многим VAG-оводам. Ибо ставился он аж с 1997 года под капоты многих и многих моделей. Могу навскидку перечислить такие модели, как APQ, APE, AXP, BCA, BCB и прочие.
И славится он не надёжностью, простотой или дешевизной в обслуживании и не тяговыми характеристиками. Я бы сказал – даже наоборот, всего этого нет и в помине. Известность он приобрёл благодаря печальной статистике по самым частым случаям обрыва ремня ГРМ.
И даже могу ткнуть пальцем: из двух ремней рвётся всегда верхний.
Почему рвётся ремень ГРМ?
Для того есть множество причин, и теме этой можно посвятить целую статью. Впрочем, всё это давно сделано и расписано красочно самими производителями ремней на страницах своих технических ресурсов. Почему же рвётся именно на этом моторе и именно верхний?
Лично я знаю три причины:
— неисправность ролика-натяжителя. Первое знакомство с загнутыми клапанами произошло по причине лопнувшей обоймы:
Из личного архива
Из-за чего резко провисал ремень, перескок – и загиб. Не раз и не два, делая первую плановую замену ремней на 80 000 км, я снимал с головки ролик, на обойме которого отчётливо виднелись трещины:
Из личного архива
Но это было давно, ролики стали делать более надёжными. Однако ремни по-прежнему рвутся. Почему?
— износ зубчатых шестерёнок:
Ввиду провисания ремня начинается его перемещение взад и вперёд, в итоге и он сам стирается сильно, и шестерню потихоньку стачивает. Не всегда это очевидно, но к 200 000 км шестерни надо менять почти на 100% подобных моторов. Доказательства? Чуть позже.
Третья причина:
— ошибки при установке. Лично мне неизвестны прецеденты обрыва ремня на новых моторах, то есть тех, которые были поставлены на конвейере. А вот после первой или второй замены – множество. Грешат на качество, на внешние факторы, но на самом деле частенько причина кроется в мелочах, и ошибки, неочевидные на первый взгляд, аукаются снижением ресурса.
Применимо к данному мотору самые частые ошибки — это:
— неправильная установка натяжного ролика. Загнутый для фиксации хвостик не попадает в углубление с технологической заглушкой;
— неправильное натяжение. Затянув «с запасом» болт, можно потянуть резьбу в алюминиевой головке блока, и, как следствие, — открутившийся ролик километров этак через 30 000.
Впрочем, есть и ещё один важный фактор: попадание на/под ремень посторонних предметов или технических жидкостей:
Видите, как блестит ремень? Он купался в антифризе
Сегодняшним «пациентом» выступит VW POLO:
И он послужит очень хорошим наглядным примером аж по двум пунктам!
- На этом автомобильчике ремень ГРМ менялся всего 23 000 км назад. Только ремень и ролики, помпу не стали трогать, потому что никаких внешних признаков неисправности она не проявляла. Целых 23 000 км держалась, надув щёки, а потом решила, что хватит, и всё, что держала в себе, вылилось на землю, попутно щедро оросив и ремни, и ролики, тем самым приговорив их к повторной замене.
- Допустим, что 23 000 км назад замену ремней произвели по всем правилам и с соблюдением необходимых требований. Тогда как объяснить, что натяжение малого ремня уже далеко от идеала?
Притом, что натяжение большого ремня – в норме:
Вот и делайте выводы…
Ну а я, пожалуй, перейду к описанию процедуры и постараюсь не упускать никаких мелочей. А вы – записывайте:-)
Снятие ремня ГРМ
— открутить расширительный бачок и отвести его в сторону:
- — открутить верхний болт крепления кожуха ГРМ:
- -открутить и снять колесо:
- -открутить локер:
- — взвести натяжитель ремня генератора, повернув его за центральный болт по часовой стрелке:
- — зафиксировать во взведённом состоянии, вставив шплинт:
- — снять ремень генератора:
- На самом деле правильное название — «поликлиновой ремень привода навесных агрегатов»
- В некоторых версиях этих моторов даже взведённый ролик мешает снятию кожуха:
- И тогда его придётся полностью извлекать:
- Путь к креплению извилист и тернист, со стороны приёмной трубы
- — слить антифриз с радиатора (при наличии сливного краника):
- — открутить центральный болт, удерживая шкив специальным фиксатором:
- -снять шкив:
- -открутить два нижних болта кожуха ГРМ:
- — отщёлкнуть два трудно различимых глазом фиксатора по левой стороне кожуха:
- — вынуть кожух ГРМ:
- — вывесить мотор. Для этого можно:
- 1) использовать специальную траверсу;
- 2) обеспечить упор под двигателем:
Второй вариант выбран не потому, что в ЕвроАвто нет траверсы. Конечно, есть. Но она ограничивает пространство для работы под капотом, а домкрат, наоборот, облегчает опускание и поднимание мотора при необходимости.
- — открутить опору от кронштейна и сам кронштейн:
- — открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку:
- — извлечь и этот кронштейн:
- И вот он, привод газораспределительного механизма:
ВМТ (верхняя мёртвая точка)
Можно было выставить ВМТ до начала работ, на шкиве есть риска, на кожухе – ответная часть:
Но, во-первых, обзор там не очень, а во-вторых, при откручивании центрального болта ВМТ всё равно сбилась бы. Но VAG-ом всё предусмотрено!
- — Вкручиваем центральный болт обратно в коленвал и крутим по часовой стрелке:
- На шестерне ремня есть зуб со скосом, а на передней крышке – специальная отливка. Вот их и надо совместить:
- Смотрим на шестерни распредвалов:
- Отверстия для фиксаторов должны выстроиться в линию
- — вставить фиксатор распредвалов. В оригинале, да и у сторонних производителей инструментов, он выглядит так:
- Но при всей простоте и удобстве имеет недостаток:
- Для снятия большого ремня фиксатор всё равно придётся извлекать
- А посему – можно обойтись другими фиксаторами, не связанными друг с другом:
- — открутить болт натяжителя, ослабить его и снять ремень:
- — отпустить болт натяжителя верхнего ремня:
- — снять верхний ремень.
Если верить VW, то замена водяного насоса, то есть помпы, не регламентирована. Поверил им и владелец этого POLO, за что сейчас и расплачивается. Снимаем помпу:
- Для этого:
- — открутить два болта сверху и снизу;
- -открутить ещё один «секретный» болт, который держит пластиковую защиту:
- Дело в том, что и помпа, и кожух крепятся одними болтами. Сняв защиту, извлекаем помпу:
- В блоке ещё приличное количество антифриза, и он сразу будет выливаться, будьте готовы
- — очистить привалочную плоскость:
- Перед установкой новой помпы обратите внимание на уплотнение:
Некоторые производители вклеивают прокладку, некоторые прикладывают её отдельно. Во втором случае рекомендую нанести несколько капель герметика в канавку, чисто для фиксации прокладки, чтобы не упала во время монтажа.
- — Собрать помпу с кожухом:
- -вставить в блок и прикрутить:
- 20Nm
Внимание – на ролики!
- Посмотрите внимательно на ролики-натяжители до их установки на места:
- Слева – нижний, справа – верхний
- Стрелками обозначено направление натягивания — в разные стороны! У обоих роликов есть стрелочные индикаторы и фиксаторы, с помощью которых механизм фиксирует положение относительно блока или головки блока:
- Выступ на «ножке» верхнего ролика должен попасть в углубление технологической заглушки в головке блока:
Установка ремней ГРМ
- Прикрутить два паразитных ролика:
- Оба болта – 50Nm
- — надеть верхний ремень:
- Когда он надет правильно, то кажется, что в верхней части он выгнут вверх
- Ролик-натяжитель прислонить к плоскости головки блока и ввести вверх:
- Тут сложный для описания момент, но я попробую: прижимая натяжитель к головке блока, поднимать его вверх, давить им на ремень, при этом шестерёнки начнут немного разъезжаться, в верхней части ремень натянется, и это позволит натяжителю попасть загибом в нужное место:
- — удерживая натяжитель, вкрутить болт;
- — вставить загнутый шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:
- — поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора не совпадёт с выступом:
- & nbsp;
- И снова зеркало в помощь
- Рекомендую: перед окончательным выставлением натяжения несколько раз «перенатягивать» и затем отпускать натяжитель — для полной усадки ремня в шестерни.
- — затянуть болт крепления:
- 20Nm
- — надеть большой ремень:
- — вставить шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:
- — вращая натяжитель по часовой стрелке, совместить стрелку с выступом:
- — извлечь фиксаторы распредвалов, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, выставить ВМТ по нижней метке, вставить фиксаторы;
- -проверить натяжение на обоих роликах;
- — затянуть болт нижнего натяжителя:
- 20 Nm
- — приступить к сборке в обратной последовательности:
- 50Nm
- 50 Nm
- — установить шкив, вкрутить новый болт:
- Важные нюансы:
- — прижимные поверхности должны быть обезжирены;
- — при установке смазать резьбу;
- — момент затяжки зависит от типа болта:
- 1) 150Nm + 180°
- 2) 90Nm + 90°
- — совершить доворот на необходимый угол:
- — залить новый антифриз;
- — запустить мотор;
- — прогреть до рабочей температуры:
- Убедиться, что удалена воздушная пробка, дождавшись включения вентилятора и почувствовав, что из дефлектора отопителя дует горячий воздух:
- Рекомендую сделать отметку о дате и пробеге замены ремней ГРМ и следующую смену провести не позже, чем через 60/80 000 км.
- При каждом удобном случае контролировать натяжение верхнего ремня.
- А вот, собственно, и всё.
- ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ
- Яков Финогенов
- Технический специалист ЕвроАвто.
Трансмиссионное масло в коробку на Фольксваген Поло Polo IV (9N) хэтчбек
1260 р.
3380 р.
1020 р.
1330 р.
Основные характеристики
- Состав масла: Синтетика
- Объём (Л): 1л.
- Место применения: АКПП
- Спецификации ATF: ATF 3+
- Спецификации OEM.: VW G 060 162
* Основные характеристики для всех товаров в группе — одинаковые, а сами товары взаимозаменяемые
1980 р.
Основные характеристики
- Состав масла: Синтетика
- Объём (Л): 1л.
- Место применения: АКПП
* Основные характеристики для всех товаров в группе — одинаковые, а сами товары взаимозаменяемые
940 р.
990 р.
6150 р.
2240 р.
850 р.
530 р.
750 р.
770 р.
Основные характеристики
- Объём (Л): 1л.
- Спецификации ATF: ATF 3309
- Спецификации OEM.: Ford EPS-M2C 138-CJ
- Место применения: ГУР
- Состав масла: Синтетика
- Спецификации API.: ATF SP-II
* Основные характеристики для всех товаров в группе — одинаковые, а сами товары взаимозаменяемые
940 р.
2490 р.
990 р.
990 р.
2260 р.
1290 р.
Основные характеристики
- Состав масла: Минеральное
- Вязкость: 75W-80
- Объём (Л): 1л.
- Место применения: МКПП
- Спецификации API.: GL-4
- Спецификации OEM.: VW TL 726
* Основные характеристики для всех товаров в группе — одинаковые, а сами товары взаимозаменяемые
2580 р.
990 р.
990 р.
910 р.
Основные характеристики
- Состав масла: Синтетика
- Вязкость: 75W-90
- Объём (Л): 1л.
- Место применения: МКПП
- Спецификации API.: GL-4
- Спецификации OEM.: VW 501.50
* Основные характеристики для всех товаров в группе — одинаковые, а сами товары взаимозаменяемые
3580 р.
1990 р.
Основные характеристики
- Объём (Л): 1л.
- Место применения: МКПП
- Спецификации OEM.: VW G 052 527
- Спецификации API.: GL-4
- Состав масла: Синтетика
- Вязкость: 70W-75
* Основные характеристики для всех товаров в группе — одинаковые, а сами товары взаимозаменяемые
Работа любой современной коробки передач, будь-то МКПП или АКПП, невозможна без наличия в ней смазочного состава. Им и является трансмиссионное масло, обеспечивающее смазку всех элементов и увеличение срока службы силового агрегата.
Выбор масла акпп на Фольксваген Поло Polo IV (9N) хэтчбек должен осуществляться на основе спецификаций того или иного транспортного средства. Для подбора нужного состава масла лучше воспользоваться ВИН-номером автомобиля и найти подходящий вариант в каталоге нашего магазина.
Здесь представлены все мировые бренды, поэтому вы всегда сможете купить любой тип трансмиссионного масла для коробки МКПП или АКПП.
Когда менять трансмиссионное масло на Фольксваген Поло Polo IV (9N) хэтчбек (АКПП, МКПП)
Замена масла коробку должна проводиться после истечения определенного срока или пробега. Эти показатели указываются в технической документации к автомобилю. Помимо этого, причиной замены может быть нестандартное поведение коробки передач во время ее работы (рывки, подергивания и др.). Такие симптомы лучше не игнорировать, а начать именно с замены масла.
В ряде случаев эта недорогая «процедура» помогает существенно продлить срок службы силового агрегата и избежать дорогостоящего ремонта. Понадобилось трансмиссионное масло в АКПП на Фольксваген Поло Polo IV (9N) хэтчбек – закажите его в нашем интернет-магазине по низким ценам с доставкой. Масла на автомобили с любым объём двигателя: 1.6 — 1.8 — 2.0, дизель и бензин.
Масло для АКПП на VW POLO Polo IV (9N) хэтчбек
Независимо от того, с какой трансмиссией связан ваш двигатель, мы предоставим вам лучшие трансмиссионные масла для АКПП на Фольксваген Поло Polo IV (9N) хэтчбек, которые помогут снизить преждевременный износ деталей трансмиссии, вызванный нагревом и трением.
Трансмиссионные масла предлагаемые в «Деталика», обеспечивают превосходную смазку зубчатых передач и защиту от воды и аномальных температур, одновременно предотвращая коррозию.
Продлите срок службы компонентов трансмиссии с помощью продуктов в нашем каталоге, которые обеспечивают высочайшее качество и функциональность, чтобы ваша трансмиссионная система работала наилучшим образом.
Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid
Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:
А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится ????
Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:
VW Polo 2017
Что нужно для замены ремня?
Во-первых, сам ремень:
04E109119
Ролик-натяжитель:
04E109479A
Обводной ролик:
04E109244B
Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA
Но в любом случае потребуется докупить:
Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.
Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.
Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:
Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер
Но на самом деле нужны следующие позиции:
Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477
- Замена ремня ГРМ
- Итак, переходим непосредственно к работе:
- — снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:
— снять корпус воздушного фильтра:
Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары
- — дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:
- — открутить обводную трубку:
- — снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:
- — извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:
Чисто для увеличения свободного пространства
- — открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:
- — снять крышку, извлечь заглушку:
Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы
- — извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:
- — снять верхнюю крышку:
Она держится на двух защёлках
- — снять правое колесо, снять правый локер:
- -снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:
- — отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:
Сам натяжитель подпружинен
- — для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:
- — открутить болт, снять шкив:
Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения
— вкрутить болт в коленвал;
— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:
Один болт не виден, спрятался за роликом
-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):
Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)
- — открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:
- — выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:
- — выкрутить верхний болт крепления генератора:
- — отодвинуть генератор от блока:
- — открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:
- — открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:
- — извлечь катушку:
- — выкрутить и извлечь свечу зажигания:
- — вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:
- — прокручивать коленвал:
— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).
- — прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:
- — вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:
- — прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:
- Теперь надо посмотреть на торец распредвала:
Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:
— попробовать вставить фиксатор:
T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне
— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:
Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)
- — вставить фиксатор, можно закрепить винтом:
- — обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:
- — открутить переднюю крышку:
- — снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:
1 см — это много
- — открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:
- Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:
- — прикрутить ролики, надеть ремень:
- — затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:
- Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:
- — извлечь фиксаторы.
- Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:
Согласно инструкции, все компоненты должны быть «комнатной температуры»
- — прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:
- До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:
- — затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:
- — извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:
- — вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:
- — вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:
Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке
А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:
Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять
- — болты кронштейна — 60Nm+90°:
- — перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:
- — приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:
- — ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:
Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.
Удачи на дорогах!
Когда менять цепь ГРМ на Поло Седан (Polo Sedan)
Всех приветствую! Буду краток. Пробег моего авто приближается к 90 000 км. ДВС VW 1.6 CFNA не имеет фазовращателя, ресурс цепи установлен заводом производителем в 180 000 км., но, в виду отсутствия фазовращателя на впуске, растяжение цепи между шестернями распредвалов натяжитель цепи не компенсирует, отсюда «убегают» фазы и мотор работает примерно на 77 л.с. из 105 возможных л.с.
Неспешно готовлюсь к замене цепи ГРМ VW 1.6 CFNA. — logbook Volkswagen Polo Sedan 1.6 CFNA Old School 2012 on DRIVE2
Проверить можно программой Торкью, где необходимо ввести параметры веса авто, заполненности топливного бака, объем двигателя, которая в свою очередь при динамичном разгоне посчитает мощность ДВС с погрешностью +/- 5 л.с.
Из практических наблюдений «собратьев» по драйв2 :)) было выявлено, что к 90 000 км. цепь уже значительно растягивается, хотя шток натяжителя цепи к этому моменту вылез всего примерно наполовину.Короче я принял решение пока неспешно закупиться запчастями, которые необходимы для замены цепи.
Шестерни распредвалов с калеными зубьями, износ таких шестерен как правило на таком пробеге минимальный, поэтому можно не менять, а вот шестерня коленвала изготовлена в Китае фирмой VPN, производитель посчитал, что на данную шестерню нагрузка не большая и калить ее не стали, эта шестерня обычно изрядно изнашивается — под замену.
Болты крепления звезд распредвала одноразовые — берем с запасом 4 штуки, т.к. если не получится с первого раза, будет попытка №2.Болты крышки и поддона пока под вопросом — возможно их покупать не буду, т.к.
те кто менял цепь ГРМ удачно использовали повторно данные болты.Еще забыл :)), работа — 4.7 норма часа, обычно час стоит 1500 р., но цены каждый «лупит» по своему, доходит до 10-12 000 р. за замену цепи ГРМ.
Инструменты с АлиЭкспресс выйдут примерно в 7 000 р.
Думаю можно прицениться у дилера :))Пока видосик по замене цепи:А вот здесь человек допустил ошибку и выскочили рокера, они у нас там никак не закреплены и поэтому я всегда пишу везде — крутить двс тока вперед на себя, если стоишь перед капотом, в сторону бампера и никак иначе, назад нельзя, пролетел ВМТ, крутишь вперед и заново выставляешь.
Тешить себя мыслями о том, что все работает, цепь не гремит и значит все нормально, можно до бесконечности, ведь многие прошли по 250 000 км. и ничего, и еще тот ролик где поло 500 000 км.
прошел, я для себя сделал вывод — цепь растянута на столько, что снижает эффективность этого ДВС, менять или нет дело каждого. Возможно с растянутой цепью и 60-70 л.с. можно отъездить и 200 и 300 000 км.
, но мне такая работа ДВС не нравится и такое положение дел не устраивает :)) Мотор должен работать правильно!
Вот на столько тянется цепь примерно к 100 000 км.
Шестерня колена сырец — вот пример, даже лопнула, но это TSI 1.2, многие скажут, что у них там турбо и цепи гавно, у нас, поверьте, не лучше.
Итак, соглашусь с тем фактом, что разгон по GPS тупит и спутники запаздывают за авто, но, с замером мощности по Торкью погрешность не большая в 4-5 л.с. Выкладываю видео замера.
Чуть позже выложу замер с другого поло с пробегом 50 000 км. сток, и обзор запчастей (цепи, шестерен, и прочего) с авто, на котором пробег 80 000 км.
Заметьте, что угол опережения уходит 35.5 — такого не должно быть в ДВС с нормальными фазами. вот вам пожалуйста :))! У цепи сточились соединительные пины, именно за счет этого она вытягивается, на велосипедах происходит ровно тоже самое.
Что бы проверить косвенно цепь надо вставить клеше для серии А или Б головки. Далее после прожима на 0,2° назад, против движения вала ДВС, крутим НАЗАД!
Зажимаем. Внимание: ваг не допускает отклонения более 0,1° в любую сторону! Относительно клише. Общий угол в программе при хх 10-12° математически допустим!Вообщем вывод: Я больше склоняюсь все же к замене цепи, пусть не срочно, но 90-100 000 км. надо менять.Пока заказал вот это:
Первая партия 3 088 рублей:)
- Коробка цепи ГРМ BORSEHUNG B16301
- Цепь ГРМ BORSEHUNG B16301 Свободный ход в пинах цепи на участке 100 мм. — 0.5-1 мм. не больше!
- BORSEHUNG B16301 + 03C 109 158 A = Аналог VAG и как заявляет производитель OE 4 Years. Гарантия 4 года. Думаю не зря!
- BORSEHUNG B16301 Цепь как цепь :))
- 703141410 VICTOR REINZ Герметик REINZOSIL [70мл] [-50/+300С]
- 703141410 VICTOR REINZ Герметик REINZOSIL [70мл] [-50/+300С]
- Масло промывочное после очередной раскоксовки будет такое:))
- Shell Helix HX7 10W-40 артикул: 550040315
Моторное масло на основе синтетики — помогает двигателю оставаться чистым и работать эффективно. Используются как синтетические, так и минеральные базовые компоненты для достижения более высоких уровней рабочих характеристик, что можно получить на основе только минеральных масел.
Помогает продлить ресурс двигателя, защищая его от износа даже в тяжелых повседневных условиях уличного движения. Для бензиновых, дизельных и газовых двигателей, но подходит и для биодизельных смесей, а также смесей бензина и этанола. Спецификации: API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; JASO SG+; допуск к MB 229.3; VW 502 00/505 00; Renault RN0700, RN0710.
Соответствует требованиям 955535-G2
- Shell Helix HX7 10W-40 технические параметры
- Вторая партия 4 850 р. ????
- Направляющие башмаки
- Направляющие планки — башмаки
- Borsehung b1s011
- Borsehung b1s011
- Borsehung b1s011
Мягкий очиститель-восстановитель двигателя Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. ET444R Тип: Очиститель двигателя.Назначение: Очищает масляную систему и внутренние поверхности двигателя от нагара, углеродистых отложений, лаковых пленок; препятствует их дальнейшему образованию. Эффективен для двигателей со средней и высокой степенью износа.
Свойства:Очищает закоксованные кольца и залипающие гидрокомпенсаторы клапанов, восстанавливает нормальные условия их работы.Снижает прорыв газов в картер двигателя, продлевает срок эффективности службы масла и двигателя в целом.Способствуем агрегации загрязнений и выводу их в поддон картера и масляный фильтр.
Восстанавливает эффективность системы смазки двигателя до заводских параметров.Совместим со всеми типами масел и двигателей.Технические характеристикиСостав: Содержит нефтедистилляты.Порядок примененияПропорции смешивания: Двигатель легкового автомобиля: 1 упаковка на 4-5 л масла; двигатели большого объема: 100 мл на 1 л масла.
Порядок работы: Прогреть двигатель, оставить работать на холостых оборотах. Залить содержимое упаковки в маслоналивную горловину. Для двигателя с небольшим или средним износом рекомендуется заливать состав каждый раз за 100-200 км пробега до замены масла.
Для двигателей с высоким износом или работающих в тяжелых условиях дополнительно заливать состав в свежее масло при его замене.Меры предосторожности: Огнеопасно. Не хранить вблизи источников тепла. При попадании внутрь не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза тщательно промыть водой.
При попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей.Хранение и транспортировкаУсловия хранения и транспортировки: Не хранить вблизи источников тепла.
Эту жижу добавлю за 4000-5000 км. до смены масла, как раз сейчас, а потом залью в новое масло. Заказал 2 штуки — цена 170 р. банка пока есть.
Все запчастюли пришли — к замене цепи готов, осталось начать и кончить :))Заказал еще фиксатор резьбы LOCTITE 243 Medium Strenght Threadlocker 142506 HENKEL/LOCTITE/TEROSON, на который посажу маленькие болты лобовины.
LOCTITE 243 Medium Strenght Threadlocker 142506 HENKEL/LOCTITE/TEROSON
Перед заменой масла обязательно проведу еще одну раскоксовку оставшимся Gzox, добью раскоксовкой Kangaroo ICC300 артикул: 355043, т.к. она чуть менее агрессивна и дешевле в два раза, что немаловажно.Порядок будет такой :1. Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. на 4500 км.;2.
Раскокс Gzox 12 часов, раскокс Kangaroo ICC300 — 12 часов;3. Слив масла и промывка промывочным маслом 30 минут;4. Слив масла, замена масляного фильтра на дешевый AMD, заливка Shell Helix HX7 10W-40 и Abro Platinum Engine tune-up 444 мл. на 4000 км.;5.
Слив масла, замена масляного фильтра и масла Tatneft Эксклюзив 10W-40.
Возможно к пункту №4 добавлю промывку инжектора, камеры сгорания и клапанов с кольцами жижей от Winn’s Injection System Purge Professional артикул: W76695.
Фольксваген поло седан как натянуть цепь двигателя
- RSS подписка
- Поделиться Vkontakte
Ресурс, рекомендации по обслуживанию, моторов CWVB и CWVA. На Polo, Rapid, Octavia. Как избавиться от масложора?
Двигатели семейства EA211-MPI были представлены в 2014 году, начиная с 2015 года, двигатели собираются в Калуге.
В линейку двигателей EA211-MPI входит два двигателя, CWVB и CWVA, мощность первого 90 л.с., второго 110 л.с. Моторы пришли на смену, двигателям семейства EA111, CFNB и CFNA.
Двигатели CWVB и CWVA, конструктивно не отличаются, основное их отличие в прошивке блока управления двигателем.
Двигатели EA211-MPI, построены на базе турбированного агрегата, объемом 1.4 л., семейства EA211.
Автомобили с моторами, семейства EA111-MPI были холодными и долго прогревались. На двигателях семейства EA211-MPI, для быстрого прогрева, впускной коллектор встроили в головку блока цилиндров.
Поэтому в автомобилях, с моторами CWVB и CWVA зимой очень тепло и они достаточно быстро прогреваются, у меня Поло Седан 2019 года, я как в первый месяц эксплуатации поставил климат-контроль на 22 градуса, так и не трогаю его, зимой в салоне тепло, летом прохладно.
(О моей машине была уже статья на канале, прочитать её можно тут).
Блок цилиндров алюминиевый, с тонкими чугунными гильзами, привод газораспределения ременной, регламент замены ремня 120 тыс.км.
, я как владелец небольшого автосервиса и автомеханик заявляю, что меняя комплект ГРМ на 120 тыс.км.
, ремень, как правило, в очень хорошем состоянии, без трещин и надрывов, а ролики в идеальном состоянии и немеют люфта, поэтому менять его раньше, как обсуждают, на автомобильных форумах не имеет смысла.
Помпа не входит в узел ремня ГРМ, в движение водяной насос приводит отдельный ремень, в корпус помпы встроенно два термостата.
Двигатель оснащен гидрокоменсаторами клапанов, поэтому на него можно смело устанавливать ГБО, на мой взгляд это очень экономично, я установил ГБО пропан, на пробеге 15 тыс.км., теперь пробег около 30 тыс.км. (Подробный отчет об установки ГБО, на мой автомобиль уже был на канале, прочитать его можно тут).
Двигатели семейства EA211-MPI оснащены, одним фазовращателем, на впускном валу.
Многие автовладельцы жалуются на расход масла, на профильных форумах и группах в соц.сетях, эта тема постоянно обсуждается, решить проблему помогает переход с дилерского масла, лияно я, как с 3 тыс.км. начал заливать LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40, так и заливаю, расхода масла нет, от слова совсем, меняю я масло каждые 7-8 тыс.км.
Многие клиенты моего сервиса, когда приезжают на обслуживание автомобиля с моторами CWVB или CWVA привозят масло Liqui Moly, масло тоже достаточно не плохое и позволяет победить масложор на моторах CWVB и CWVA, но стоит оно значительно дороже, чем GENESIS.
Кстати о LUKOIL GENESIS ARMORTECH, его заливают многие таксисисты, которые обслуживаются в моем сервисе, на автомобилях Поло, Рапидах, Джеттах, Октавиях и других автомобилях с данным мотором и меняют его при том, раз в 15 тыс.км., пробеги у многих уже далеко за 250-300 тыс.км., проблем с моторами никаких нет.
В канистры с оригинальным маслом, залит Castrol MAGNATEC 5W40, если честно масло так себе, сколько раз разбирали моторы, после этого масла, они всегда в лаковых отложениях и закоксованы. Для замены необходимо около 4 литров масла.
Заявленный ресурс двигателя 220 тыс.км., но сократив регламентную замену масла и качественно, его обслуживая, ресурс можно значительно продлить, лично я видел автомобиль и общался с владельцем Skoda Rapid, у которого пробег был 450 тыс.км., двигатель в хорошем состоянии масло не расходует.
Подведем итог: двигатели семейства, EA211-MPI, достаточно надежные, и экономичные агрегаты, с достаточно хорошим по современным меркам ресурсом.
Рекомендую на канале: Volkswagen Polo, 5 причин почему я купил именно его, 5 минусов, обзор комплектации. Сравнение с Ладой Вестой и Корейцами Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.Статьи на канале выходят каждый день