Замена уплотнительных колец коленчатого вала, Mercedes-Benz W124, Руководство Mercedes-Benz

Общие сведенияЗатягивание болта крепления крышки коренного подшипника требуемым моментом

Затягивание болта крепления крышки коренного подшипника доворачиванием на определенный угол

Нанесение тонкого слоя герметика на сопрягаемую поверхность задней крышки коленчатого вала на 6-цилиндровых бензиновых двигателях DOHC

Затягивание болтов крепления задней крышки коленчатого вала на 6-цилиндровых двигателях DOHC

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. 2. При наличии проверьте, что распылители масла установлены в блоке цилиндров. 3. Очистите заднюю часть вкладыша и место его установки в блоке цилиндров и крышках коренных подшипников. Установите вкладыши на свои места. 4. Установите верхние упорные полукольца для регулировки осевого люфта коленчатого вала следующим образом: – на 4-цилиндровых двигателях на центральный коренной подшипник № 3; – на 5-цилиндровых двигателях на коренной подшипник № 4; – на 6-цилиндровых двигателях на коренной подшипник № 5. 5. Смажьте рабочую поверхность вкладышей чистым моторным маслом и установите коленчатый вал в блок цилиндров двигателя. 6. Смажьте нижние вкладыши в крышках коренных подшипников чистым моторным маслом и проверьте, что выступы на вкладышах находятся в пазах крышки. 7. В соответствии с маркировкой установите крышки коренных подшипников на свои места. Проверьте, что упорные полукольца находятся на соответствующей крышке коренного подшипника. 8. Смажьте болты крепления крышек подшипников коленчатого вала чистым моторным маслом, вставьте их в крышки и затяните от руки. На 6-цилиндровых двигателях DOHC болты крепления крышек коренных подшипников без резьбовых отверстий под болт маслоулавливателя в головке устанавливаются со стороны приводной цепи. Перед установкой болтов установите кронштейн крепления маслозаборной трубки. 9. Постепенно и в диагональной последовательности от центра к краю затяните болты крепления крышек подшипников в несколько этапов (см. рис. Затягивание болта крепления крышки коренного подшипника требуемым моментом, Затягивание болта крепления крышки коренного подшипника доворачиванием на определенный угол). 10. Проверьте, что коленчатый вал вращается плавно и без заеданий. 11. Установите новое уплотнительное кольцо в заднюю крышку коленчатого вала, затем установите крышку с новой прокладкой или на тонкий слой герметика на блок цилиндров (см. рис. Нанесение тонкого слоя герметика на сопрягаемую поверхность задней крышки коленчатого вала на 6-цилиндровых бензиновых двигателях DOHC , Затягивание болтов крепления задней крышки коленчатого вала на 6-цилиндровых двигателях DOHC). 12. Установите поршни с шатунами. 13. Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной разборке с учетом следующих моментов. 14. На 4-цилиндровых двигателях установите звездочку коленчатого вала, приводную цепь, крышку приводной цепи, масляный поддон и маховик / пластину привода. 15. На 6-цилиндровых бензиновых двигателях SOHC установите звездочку коленчатого вала, приводную цепь, нижнюю крышку приводной цепи, масляный насос, масляный поддон и маховик / пластину привода. 16. На 6-цилиндровых бензиновых двигателях DOHC установите звездочку коленчатого вала, приводную цепь, нижнюю крышку приводной цепи, масляный насос, маслоулавливающую пластину, масляный поддон и маховик / пластину привода. 17. На дизельных двигателях установите звездочку коленчатого вала, приводную цепь, крышку приводной цепи, масляный насос, маслоулавливающую пластину, масляный поддон и маховик / пластину привода.

Видео про «Установка коленчатого вала» для Mercedes-Benz W124

• Установка Коленчатого вала » Коленвала» на двигатель Mercedes m102 2.0
• Датчик коленвала мерседес
• 190 ОМ601 замена сальника коленвала

Mercedes-Benz двигатель M272. Замена цепи ГРМ

Mercedes-Benz M272 (код 272.9XX) — шестицилиндровый бензиновый двигатель внутреннего сгорания компании Mercedes-Benz, представленный в 2004 году на новом автомобиле SLK-класса). Заменил двигатель Mercedes-Benz M111. Применялся на автомобилях C-, E- и S-классов, а также в CLS-, SLK-, CLK-, SL-, R-классах и внедорожниках GLK и ML. Кроме того, двигателем оснащались Mercedes-Benz Sprinter W906 и Vito/Viano.

Специальные инструменты

• • Приспособление для проворачивания коленчатого вала -№001589650900.
• • Фиксатор маховика/пластины привода гидротрансформатора (картер маховика) № 112589034000.
• • Приспособление для заклепывания звеньев цепи привода ГРМ -№272589003900.
• • Набор для расклепывания/заклепывания цепи 1 -№272589006300.
• • Набор для расклепывания/заклепывания цепи 2 -№272589016300.
• • Набор для расклепывания/заклепывания цепи 3 -№271589016300.
• • Набор для заклепывания звеньев цепи привода ГРМ -№272589036300.
• • Приспособление для расклепывания звеньев цепи привода ГРМ (деталь 1) № 602589023300.
• • Приспособление для расклепывания звеньев цепи привода ГРМ (деталь 2) № 602589056300.
• • Приспособление для расклепывания звеньев цепи привода ГРМ (деталь 3) № 602589056301.
• • Инструментальный ящик -№602589009800.

Специальные указания:

1. • Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. • Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.

3. • Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
4. • Соблюдайте моменты затяжек.

5. • НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
6. • НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

Процедуры установки фаз газораспределения

Указание: Цепь привода ГРМ может быть заменена без разборки двигателя. С помощью инструментов, перечисленных выше, новая цепь может быть подсоединена к старой, пропущена через звездочки и соединена в одно целое.

• Двигатель в положении 55° до ВМТ поршня первого цилиндра.

Указание: Используйте метку 305 на шкиве коленчатого вала [1]

• Снимите датчик положения распределительного вала [2] .

• Убедитесь, что установочные метки на звездочках распределительных валов совмещены [3] .

Указание: Метки на звездочках распределительных валов должны совпадать с центрами отверстий под установку датчиков положения распределительных валов [3] и  [4] .

• • Поверните коленчатый вал по часовой стрелке до установки шпоночного паза в положение «12 часов» [5] .
• • Убедитесь, что противовес уравновешивающего вала совмещен с меткой на картере [6] .
• • При снятых передних крышках головки блока цилиндров.
• • Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и установите поршень первого цилиндра на 40° после ВМТ [7] .
• • Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала находится в положении «12 часов [8] .
• • Убедитесь, что установочные метки на звездочках распределительных валов совмещены с кромкой головки блока цилиндров [9] .

Натяжитель с резьбовым отверстием 22 мм:

• Установите новый натяжитель цепи.

• Момент затяжки: 70 Нм.

Натяжитель с резьбовым отверстием 24 мм, разберите перед установкой:

1. • Снимите гайку натяжителя (гайка нагружена усилием пружины) [10] .
2. • Снимите штифт и пружину [11] и [12] .
3. • Утопите шток в корпус натяжителя в направлении стрелки [13] и [14] .
4. • Установите натяжитель после ремонта.
5. • Установите корпус натяжителя [14] .

6. • Момент затяжки: 70 Нм.
7. • Вставьте шток, пружину и штифт в корпус натяжителя [11] , [12] , [13] и [14] .
8. • Замените уплотнительное кольцо [15] .
9. • Установите гайку натяжителя [10].
10. • Момент затяжки: 50 Нм.

11. • Затяните болты звездочек распределительных валов моментом 145 Нм [16] и [17] .

Указание: Болт шкива коленчатого вала ДОЛЖЕН быть заменен новым.

• Затяните болт шкива коленчатого вала моментом 200 Нм + 90° [18] .

Замена уплотнительных колец

Все автомобили  »  Mercedes-Benz W124 (Мерседес Бенц 124) .

ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите кожух вентилятора радиатора и расположите его на крыльчатке вентилятора. 2. Нажмите фиксирующие скобы и снимите кожух распределителя зажигания. Отсоедините центральный высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания. Отвинтите три винта, снимите крышку и, не отсоединяя от нее высоковольтные провода, переместите крышку распределителя в сторону. 3. Отвинтите три винта и снимите ротор распределителя. 4. Отвинтите центральный болт и снимите привод ротора распределителя (см. рис. Отвинчивание центрального болта для снятия привода ротора распределителя). 5. Просверлите в уплотнительном кольце два маленьких отверстия, расположенные в диаметрально противоположных концах уплотнения. Ввинтите два самонарезаю щих винта в просверленные отверстия уплотнительного кольца и, используя плоскогубцы, вытяните за головки винтов уплотнительное кольцо. 6. Очистите гнездо уплотнительного кольца. 7. Для защиты рабочих кромок уплотнительного кольца при его установке оберните липкой лентой торец распределительного вала. 8. Используя трубчатую оправку соответствующего диаметра, установите новое уплотнительное кольцо. 9. Снимите липкую ленту с переднего торца распределительного вала. 10. Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной снятию.

ПЕРЕДНЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Извлечение переднего уплотнительного кольца коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицу. 2. Измерьте глубину установки уплотнительного кольца. 3. Используя лезвие отвертки, извлеките уплотнительное кольцо из гнезда (см. рис. Извлечение переднего уплотнительного кольца коленчатого вала). 4. Альтернативно, просверлите в уплотнительном кольце два маленьких отверстия, расположенные в диаметрально противоположных концах уплотнительного кольца. 5. Ввинтите два самонарезающих винта в просверленные отверстия уплотнительного кольца и, используя плоскогубцы, вытяните за головки винтов уплотнительное кольцо. 6. Очистите гнездо уплотнительного кольца. 7. Для защиты рабочих кромок уплотнительного кольца при его установке оберните липкой лентой торец коленчатого вала. 8. Окуните новое уплотнительное кольцо в чистое моторное масло и, используя трубчатую оправку соответствующего диаметра, установите уплотнительное кольцо в гнездо на ранее измеренную глубину. 9. Снимите липкую ленту с торца коленчатого вала. 10. Установите шкив коленчатого вала / гаситель крутильных колебаний и ступицу.

ЗАДНЕЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите маховик / пластину привода. 2. Измерьте глубину установки уплотнительного кольца. Используя лезвие отвертки как рычаг, извлеките уплотнительное кольцо из гнезда. 3. Альтернативно просверлите в уплотнительном кольце два маленьких отверстия, расположенных в диаметрально противоположных концах уплотнения. Ввинтите два самонарезающих винта в просверленные отверстия уплотнительного кольца и, используя плоскогубцы, вытяните за головки винтов уплотнительное кольцо. 4. Проверьте состояние поверхности коленчатого вала, контактирующей с уплотнительным кольцом. При наличии сильного износа коленчатый вал необходимо заменить. 5. Очистите гнездо для уплотнительного кольца и поверхность коленчатого вала, контактирующую с уплотнительным кольцом. 6. Для предохранения рабочих кромок уплотнительного кольца от повреждения при его установке обмотайте торец коленчатого вала липкой лентой. 7. Окуните новое уплотнительное кольцо в чистое моторное масло и, используя трубчатую оправку соответствующего диаметра, установите уплотнительное кольцо в гнездо на ранее измеренную глубину. 8. Снимите липкую ленту с торца коленчатого вала. 9. Установите маховик / пластину привода.

Замена переднего сальника коленвала. — Mercedes-Benz E-class, 3.0 л., 1992 года на DRIVE2

Здравствуйте, господа! И снова пост о страданиях маленького несчастного человека в рабстве 124-го кузова. На этот раз поговорим о проблеме, которая уже довольно продолжительное время сверлила мне мозг.

34-я запись, поехали!Долго я смотрел на всё это, плакал по ночам в подушку, заходил под авто с зонтиком, искал дорогу домой по масляным следам, но в конце концов я устал мириться с тем фактом, что мотор весь в масле, и решил начать делать хоть что то.

Кто то назовёт это нормой, мол сколько ж ей лет то, да и мотор от трактора, его без масляной шубы не представить, и так далее…Меня же это сильно угнетает и я хочу довести весь этот ужас до нормального состояния. Собственно эта запись и есть первый шаг моего длинного пути по устранению течей.

Мне не удалось доподлинно индифицировать все источники масляных потерь, но с точностью можно было сказать, что основная часть — это передний сальник коленвала. Вот с него и решено было начать!

Прикупил я ремонтный сальник по Victor Reinz. Его толщина 12 мм в отличии от родного в 8 мм. Правда, зачем я его купил — не знаю, ведь всё равно решил перестраховаться и купил новую ступицу на шкив.

• Да, если кто ещё не знал, новый сальник до ручки дверцы, если у вас выработка на шкиве, потому решил менять всё вместе.
• Замена его, кстати, весьма не сложная, если вы хоть раз держали в руке ключ на 13.Снял для удобства всё навесное, натяжитель, и стал кумекать, как откручивать шкив…
• Попытался воспользоваться подручным пневмо-инструментом, но фиг там…

В итоге открутил проверенным способом, а именно: вороток с головкой на болт, на него одеваем трубу и упираем её в левый лонжерон, садимся в салон, пару раз быстро нажимаем на стартер и готово. Болт откручен!

Вот мы и добрались до самой ступицы и наглядно видим весь этот кошмар вокруг.

Ступицу повернул так, что бы шпонка оказалась вверху и вооружившись монтировками, стягиваем ступицу с коленвала. На ней хорошо видна выработка от сальника. Далеко не страшная картина, я видел и похуже, и мой шкив ещё в принципе можно было бы поставить, но новое — есть новое!

И дальше начался долгий и нудный процесс вымывания всего этого кизла. В ход шло всё, от бензина до промышленной химии.

1. Ну наконец-то, спустя несколько часов чухания кисточкой, всё было вымыто, вычищено и готово к дальнейшим работам.
2. А именно, начинаем выкорчевывать задубевший сальник.
3. Вот он вылез совсем без проблем, и оказался на удивление оригинальным.

Всё ещё раз чистим и готовим под новый сальник. Берём подходящую оправку и забиваем.

• Следом достаём новую ступицу и устанавливаем, наблюдая, что бы шпонка не выпала.
• Всё, самая ответственная работа сделана, теперь можно собирать всё в обратной последовательности.
• Скажу честно, хоть всё и новое, но я переживал, что бы оно не потекло, периодически наблюдал, проверял, но как показала недельная езда, всё более чем хорошо.
• Не может не радовать, что основной очаг масляных извержений побежден, но на очереди ещё остальные, с которыми тоже нужно разбираться…
• Так что, друзья, огромное вам спасибо, что всё это прочитали, жмите палец вверх, это был Василий Чернявский, пока!

Mercedes-Benz E-class Ремонт ДВС 271

Вы спросите меня, как я пришел к решению вмешаться в двигатель? Просто это нельзя было откладывать, в месяц у меня уходило почти 4 литра масла! После хорошего пропиздона, тысяч так до 6 об/мин, появлялся стойкий, хороший такой запах горелого масла, и в салоне и на улице.

В ходе поиска причины данного явления я пришел к выводу, что необходимо менять кольца и сальнички клапанов, так как через сапун масло попадало в воздушный тракт.

С ходу заказал запчасти, а именно: -4 комплекта поршневых колец — 3096,52р -16 колпачков маслосъёмных — 813,28р -прокладка головки блока — 2498,13р -вкладыши шатунные — 2038,08р -прокладка клапанной крышки — 445,16р -4 прокладки свечного колодца — 1032,64р

-обходной ролик клин. ремня — 781,97р

• Пока самым сложным было это снять корпус воздушного фильтра и весь остальной воздушный тракт до компрессора) уж очень там все замудренно и крайне мало места.
• Сняв и вскрыв компрессор порадовался его состоянию) можно сказать в идеале, если не считать не большое скопление масла, того что гнал сапун в воздушный тракт) я переживал что с ни что либо не так, так как новый стоит в районе 72 тысяч руб)

Дальше ни чего сложного и необычного нет, вплоть до разбора и снятия гбц, снимаем клапанную крышку, переднюю верхнюю крышку, а дальше нам надо ослабить цепь, вот тут то я и прилип, в книге у меня инструкция только про 111 двигатель, и лишь некоторые моменты про 271, долго я его искал, пока не наткнулся на резиновую пробку, а точнее прорезиненную металлическую пробку с отверстием по середине (оно спрятано под резинкой), не нашел другого способа кроме как испортить пробку, дабы её извлечь, оно того стоило (236,99р), наткнулся я таки на болт-натяжитель, очень переживал, как бы его не испортить, и лишь бы он не был одноразовым, так как новый натяжитель стоит в районе 5000 руб).

вот здесь спрятался натяжитель, в районе генератора

а вот непосредственно натяжитель и скрывающая его пробка Цепь ослабла, дальше я скрутил пастель, и вытащил распредвалы.

Затем скрутил нижнюю часть пастели и вытащил гидрокомпенсаторы с толкателями

После этого, между мной и снятием гбц стояла только правая направляющая планка цепи грм, а именно цилиндрический штифт что крепил её верхнюю часть к гбц, решение нашел быстро, выдавил маленькую пробочку что была на против штифта, увидел внутри него резьбу, вкрутил в него болт и лёгкими ударами обратного молотка выбил его наружу, все прошло как по маслу

место где крепится направляющая планка цепи грм к гбц, (штифт уже извлек)

тот самый штифт и пробочка Снял значит гбц и опять вздохнул с облегчением) стенки цилиндров чистые как зеркало, ни малейшего намека на потертости или задиры, поршня практически не люфтят, все остальные детали двигателя кстати тоже в отличном состоянии, ни какой выработки или задиров, распредвалы, толкатели, клапана, пастели, как новые, что очень порадовало)

1. Решил для сравнения пролить клапана, все равно их буду притирать, посмотреть как будет до и после, 3 выпускных клапана побежали минут через 5, еще 1 догнал товарищей минут через 8, в остальных пока сухо)

На этом пока все, завтра буду вскрывать поддон, и вытаскивать поршня, жду не дождусь этого момента) В прошлой части я остановился на том что скинул ГБЦ, следующим шагом надо было скинуть поддон, для это необходимо было задрать двигатель, задрать его на достаточную высоту мешал корпус масленого фильтра, пришлось его открутить, но что бы добраться до его нижних болтов пришлось откручивать и стартер. Теперь поддон удобно откручивать, но его не вытащить пока не открутишь трубки охлаждения масла акпп, левую открутил полностью, а правую просто ослабил. Поддон снят и передомной открылся вид на механизм Ланчестера во всей его красе, этот механизм представляет собой не что иное как балансировочные валы и масляный насос в одном корпусе, гениальная штука я вам доложу, валы служат для того что бы снизить детонацию двигателя к минимуму. Но он мешает нам добраться до шатунов, поэтому его необходимо снять, а что бы его снять надо открутить переднюю крышку двигателя, и скинуть цепь механизма Ланчестера. После того как механизм отправился на полку, откручиваем шатуны и извлекаем поршни по одному, здесь важно ничего не перепутать, замки расположены слева (по ходу движения авто), недопустимо путать нижние крышки шатуна, они устанавливаются замок к замку, и только каждый к своему шатуну (практически на любом авто)

• Состояние поршней тоже порадовало, ни каких изъянов, порадовало и то что добирался я до них не напрасно) Компрессионные кольца были в хорошем состоянии, практически не сточены, а вот масло съемные хорошенько закоксавались и как следствие не работали должным образом.
• Скидываем старые кольца, хорошенько чистим от нагара и отмываем поршни, пазы для колец надо чистить так, берем два старых кольца, одно тонкое и другое, ломаем их пополам, и не надломленным концом аккуратно по кругу чистим пазы, не в коем случае не ножом, отверткой или еще чем нибудь похожим, так можно повредить кромку паза, что может негативно сказаться на работе поршня.
• Одеваем новые кольца, к ним прилагается инструкция, смазываем поршни маслом и с помощью специального обжима суем их в свои родные места, желательно поменять и шатунные вкладыши, что я и сделал. Закручивая шатуны используйте фиксатор резьбы, это крайне важно, по скольку если болт каким нибудь чудом открутиться вас будет ждать очередной капремонт тысяч так на 200)
• Шатуны на месте, теперь ставим обратно механизм Ланчестера и выставляем метки (те что я пометил красным), направляем их влево (по ходу движения авто), груза на балансировочных валах смотрят вниз, выставляем ВМТ и ставим цепь, я решил полностью обновить весь цепной привод, поэтому купил обе цепи, все направляющие и натяжители.

Нижняя часть готова, теперь перед установкой передней крышки необходимо сразу надеть цепь ГРМ на нижнюю звездочку, так как после установки крышки к ней не подлезть.

Надеваем её так что бы концы её вытягивались к верху с одинаковой длинной, что бы можно было после установки распредвалов удобно её заклепать.

Перед установкой передней крышки сразу поменял передний сальник коленвала, так как старый хорошенько задубел. Поставил переднюю крышку.

1. В ходе отмывания поддона обнаружил одну печальку, резьба куда закручивается сливная пробка была треснута в двух местах, к вечеру следующего дня он уже был как новый, спасибо Люциферу за то что дал нам аргонную сварку) Поддон установлен, все трубки прикручены на свои законные места, так же как и корпус масляного фильтра и стартер. Двигатель опущен на подушки и ждет установки своей головы, но это уже в следующей части)
2. Пришла вторая партия запчастей: -Фильтр масляный двигателя — 592,85р -Прокладка уплотнительная впускного коллектора — 195,15р -Прокладка впускного коллектора — 187,00р -Успокоитель цепи — 920,94р -Планка направляющая цепи грм — 702,09р -Планка направляющая цепи грм верхняя — 111,83р -Кольцо уплотнительное распредвала — 95,17р -Свечи зажигания — 2803,92р -Заглушка натяжителя цепи — 162,93р -Заглушка ГБЦ — 236,99 -Фильтр воздушный двигателя — 863,91р -Натяжитель цепи механизма Ланчестера — 2870,06р -Цепь привода механизма Ланчестера — 3473,97р -Натяжитель цепи грм — 2809,72р
3. -Цепь привода грм — 2522,17р
4. И так, впереди финишная прямая, ставим ГБЦ…

Я решил ставить старые болты, так как вытяжка у них не превышала нормы, мои были длинной 166 мм, заводская 165 мм, максимально допустимая вытяжка 167,5 мм.

И все бы ничего да только вот когда протягивал по последнему кругу, 10й болт обломился, видимо был испорчен уже с завода так как крутился легко и сломался без особых усилий, мне повезло что он обломался высоко и торчал из блока, выкрутить его не составило труда, пришлось заказывать новые, взял комплект, что бы такого не повторилось.

• порядок затяжки болтов ГБЦ
• Момент затяжки болтов ГБЦ: -1я ступень: 45 Нм -2я ступень: 90 градусов -3я ступень: 90 градусов

Устанавливаем гидрокомпенсаторы, каждый на своё место, затем ставим нижнюю пастель, сажаем её на герметик и незамедлительно ставим распредвалы и верхнюю пастель, быстро потому что нижняя пастель у нас на герметике, а притягивается вместе с верхней, пока герметик не высох. Распредвалы сразу ставим метками вверх, выпускной обозначен буквой А на звездочке, впускной буквой Е. Незабываем сажать все на фиксатор резьбы, болтов ГБЦ это тоже касается.

1. порядок затяжки пастели распредвалов Момент затяжки пастели распредвалов: -1я ступень: 10 Нм -2я ступень: 90 градусов

Устанавливаем направляющую планку натяжителя, забиваем шплинты на оба направляющих цепи. выставляем ВМТ, метки распредвалов, надеваем и заклепываем цепь, затем вкручиваем натяжитель, не проворачивайте двигатель без натяжителя, а то цепь может перескочить, два раза проворачиваем двигатель и проверяем метки, если всё сошлось значит всё правильно.

• метки ГРМ Дальше ничего сверхъестественного нет, просто собираем все в обратном порядке, советую всем поменять клапан картерных газов на низких оборотах, у меня вокруг него было все в масле, я на него слегка надавил и обломался один штуцер что вставляется в шлаг, начал снимать его и обломался второй, снял его и в руках он у меня начал крошиться как шоколадка, отжил своё как говориться, заказал сразу форсунку к которой подходит шланг от этого клапана, снял старую, попытался её продуть и не смог, форсунка была забита, поменял сразу и шланги всей этой системы.
• клапан и форсунка картерных газов на низких оборотах
• старый клапан Двигатель собран, осталось поставить навесное и подключить все штекера…
• ёще не много :3 -болты ГБЦ комплект — 2 458,86 руб -шланг вентиляционный клапана картерных газов — 255,16 руб -Крышка маслозаливной горловины с прокладкой — 475,90 руб -Клапан картерных газов — 388,17 руб -форсунка картерных газов —196,16 руб -второй шланг вентиляционный клапана картерных газов — 250,00 руб -прокладка компрессора — 237,06 руб
• -Втулка распорная крепления компрессора — 133,86 руб

Замена заднего сальника коленвала Mercedes-Benz W166

Премиальные кроссоверы Mercedes W166 отличаются эффектным экстерьером и комфортным управлением. Однако силовые агрегаты этих автомобилей требуют качественного обслуживания и имеют ряд слабых мест.

В наш сервисный центр приехал Mercedes ML 350 BlueTEC 4MATIC. Владелец обратил внимание на течь моторного масла после поездки и обратился к нам для проведения диагностики. В результате диагностики и дополнительного осмотра было обнаружен дефект заднего сальника коленчатого вала. Поврежденный компонент требовал обязательной замены.

Для того чтобы подобраться к поврежденной детали мастер снял коробку передач и раздатку, слил моторное масло и отсоединил маховик. После того как были ослаблены болты крепления картера, мастер вывернул боты, на которых держится крышка сальника коленвала и снял ее.

На автомобили Mercedes ML 350 BlueTEC устанавливались дизельные турбированные двигатели OM642, которые имеют ряд особенностей. Течь сальника коленчатого вала нередко встречается у этих моторов.

Изначально на коленвал устанавливалась простая металлическая крышка. Впоследствии была выпущена модернизированная крышка с установленным сальником и опорной втулкой в алюминиевом корпусе.

Именно такая и будет установлена на коленвал.

При установке новой крышки сальника использован специальный герметик.

Установка крышки производится максимально аккуратно, затем затягиваются болты крепления.

Установка нового сальника завершена.

Установка маховика также производится с применением специального инструмента и соблюдением момента затяжки.

После сборки двигателя подсоединяются раздатка и коробка передач.

По завершению всех процедур мастер заливает новое моторное масло и проверяет качество работы. Исправный автомобиль отправляется на мойку, а затем будет выдан своему владельцу.

Моторы OM642, которые устанавливаются на Mercedes W166, достаточно неплохо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации. Чтобы продлить срок службы мотора, следует вовремя выполнять замену масла и в случае неисправностей обращаться в сервисный центр.