Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro — Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Потратить 10000 рублей на замене масла у дилера? Вы, должно быть, шутите, особенно если Вам приходиться производить замену синтетического масла каждые 10000 км. Помните, синтетика приходит в негодность после 15000 км.

Особенно это выражено в двигателях “Twin Turbo”. Для чего платить дилеру баснословные суммы, когда, всего за 30 минут, вы можете поменять моторное масло сами, на новое и свежее.

Это так просто, что даже можете обучить этому своего ребенка, и после купить ему пачку печенья.

Модели автомобилей.

     Все Audi 2.7T

  •      2003 Audi Allroad C5 2.7T
  • Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Какое масло заливать в AUDI 2.7T

Из серии Liqui Moly для заливки подойдут след. масла:

Данный автомобиль производится в Германии, что может быть лучше, если ни высококачественное масло из самой Германии. ОбратитеЮ внимание на данные масла, специально разработанные под АУДИ.

  1. Liqui Moly Top Tec 4200
  2. Liqui Moly Top Tec 4100 
  3. Liqui Moly Synthoil High Tech 5W 40 

Инструменты для замены масла в АУДИ

     Манипулятор, подъёмник или яма в гараже      Ключ с наконечником Torx

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра      Широкая отвертка с плоским лезвием.      19мм гаечный ключ      Ленточный ключ      Воронка                          

Как поменять масло в AUDI 2.7T , что делаем, с чего начать?

  • Как это не странно звучит, но замена масла на вашем автомобиле является самой наипростейшей задачей.
  • Первое, это удаление защиты двигателя на нижней части автомобиля (под автомобилем), далее — это слив отработанного масла, затем замена масляного фильтра и, само собой, заправка чистым маслом.
  • В зависимости от конкретной модели вашего автомобиля, вам, возможно, не потребуется никаких специальных инструментов, кроме Ключа с наконечником Torx, которые будут стоить вам около 1000 рублей за набор.
  • Примечание 1: Масляный фильтр, настоятельно рекомендую Манн или OEM.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Примечание 2: Audi одобрил разные масла для каждого двигателя. Пожалуйста, не поленитесь и посмотрите, подходит ли по допуску масло, которое вы присмотрели. Проверьте этикетку на канистре масла. Для 2.7T, должно быть написано «Соответствует VW 502 00»

  1. См. на примере масла Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 (в разделе допуски и рекомендации)

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Примечание 3: Будьте осторожны, двигатель очень сильно разогрет, можно обжечься.

  • Пошаговая инструкция по замене масла в АУДИ с двигателем 2.7T
  • Шаг 1.

Я предпочитаю производить замену масла слегка с теплым двигателем (не горячий), поэтому разогрейте его, проездив несколько кругов вокруг автомастерской (не только в режиме ожидания). После загоните машину в бокс, и поднимите ее.

Шаг 2.

Удалите из-под днища защиту двигателя. Это достигается, путем удаления двух болтов T-50 Torx и шести штифтов с плоской головкой. Такая операция не помешает, чтобы обнаружить или не обнаружить каких-либо признаков утечки или любых других возможных механических проблем.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Шаг 3. Подставьте какую-нибудь тару для слива масла под сливное отверстие.

  1. Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра
  2. Ослабьте сливной болт, и сразу же польётся старое, черное, с запахом гари, масло.
  3. Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Пока масло сливается, посмотрите, сможете ли вы самостоятельно, без помощи каких-либо средств снять масляный фильтр. Если нет, используйте ленточный ключ. Осторожно ослабьте фильтр.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Если ваше «ведро для слива» достаточно большое, открутите фильтр полностью. Пожалуйста, обратите внимание, что фильтр будет полон масла. После снятия, из него рекой польётся масло.

Шаг 4.

После того, как масло полностью будет полностью слито, замените 19-мм сливной болт на новый болт, поставляемый в комплекте. Заведите автомобиль и дайте ему проработать на сухую, примерно на 3000 об./мин.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Используя чистое масло, смажьте прокладку фильтра и закрепите его, одной рукой. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ, в этом нет никакой необходимости. Не нужно использовать никаких ключей, достаточно ваших рук.

Шаг 5.

Далее, мы начинаем процесс заправки. Откройте капот автомобиля, отвинтите масляный колпачок и отогните его в сторону. Поместите воронку в горловину. Медленно заливайте масло, будучи очень осторожными, чтобы не пролить. Заодно, проверите систему на герметичность. Если утечек нет, добавьте 6 литров масла, а затем проверьте уровень масла на щупе.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Если она ниже рабочего диапазона (обозначено отметками на щупе) добавьте достаточно количество масла для нормальной работы в указанном диапазоне, будьте осторожны, не переполняйте. (Переполнение масла может быть столь же вредно для вашего автомобиля, как недостаточное наполнение). Мне хватило 6,5 литров.

  • Шаг 6.
  • Ввинтите пробку на место, проверьте наличие утечек под автомобилем, установите на место защиту, почистите свои инструменты, и все готово.
  • Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Возьмите ваше старое масло и сдайте его в пункты вторичной переработки. Большинство крупных сетей принимают его на безвозмездной основе. После нескольких километров проверьте уровень уже на «ровной» поверхности.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Audi A6 C5 Замена ГРМ на V6 2.4 APS

По крупному:

  1. Переднюю часть в сервисную позицию
  2. Снять поликлиновой ремень
  3. Снять ГРМ
  4. Замена помпы и термостата — по желанию
  5. Поставить ГРМ
  6. Поставить поликлиновой ремень
  7. Переднюю часть в нормальную позицию
  8. Диагностика фаз ГРМ по VAG-COM (по возможности)

К отчету прикрепил пару PDF с картинками из ELSA.

Важно. Если предполагается замена ОЖ и масла то слить жидкости лучше до начала работ с прогретого двигателя. Теплое масло лучше течет — вытечет быстрее, а термостат открыт — ОЖ выльется больше.

Как я узнал в последствии слитие ОЖ с V6 это целое мероприятие. Во первых как и на рядных 4-цилиндровых надо слить ОЖ через пробку в радиаторе, а во вторых надо слить ОЖ из блока цилиндров через другую пробку. Последняя находится снизу на стыке с коробкой со стороны водителя.

Мне было уже лень ей заниматься.Установка передней части в сервисную позициюНа этом этапе телевизор со всем навешанным на него добром выдвигается вперед сантиметров на 8-10, при этом открывается свободный доступ к передней части мотора.

Если нет особых планов, то жидкости сливать для этого необходимости нет.

Для того чтобы выдвинуть переднюю часть вперед необходимо:

  1. Снять оба передних колес
  2. Снять оба передних подкрылка
  3. Верхняя часть переднего бампера с обоих сторон крепится к крылу тремя болтами, доступ к которым открывается после снятия подкрылка. Открутить 3 гайки с каждой стороны.

    В принципе к этим болтам можно добраться и без снятия подкрылок и колес. Если есть яма.

  4. Снять нижние решетки с бампера (те что на ПТФ), выкрутить два вертикальных болта (по одному с каждой стороны), которые проходят сквозь усилитель бампера.
  5. Сдернуть юбку бампера с кронштейнов на крыльях

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

  6. Осторожно снять бампер вперед
  7. Снять фишки с противотуманок
  8. Отключить шланг фароомывателя — со стороны бочка польется вода.

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

  9. Унести бампер чтоб не мешал
  10. Открутить по три самореза по краям телевизора (два сверху вдоль крыла, один сбоку-снизу фары)
  11. Открутить по три болта с каждой стороны с кронштейнов бампера + один страховочный справа
  12. Надеть на болты из пункта 4 защитные рубашки и вкрутить их в лишние отверстия рядом с кронштейнами бампера, так чтобы торчало сантиметров 10 болта (в одно из них вкручивается страховочный болт из пункта 11)

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

  13. Выдвинуть телевизор вперед
  14. С целью обеспечения безопасности зафиксировать телевизор саморезами из пункта 10: дальнее отверстие телевизора в ближнее на корпусе машины
  • Вот так примерно это будет выглядеть:
  • Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра
  • Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра
  • Снятие поликлинового ремня
  • Поликлиновой ремень находится над зубчатым, по этому снимать по любому
  1. Снять виско-муфту с вентилятором. Необходим ключ на 32 и спец. шняга, которой удерживается от вращения шкив вентилятора. Резьба у болта виско-муфты обратная. По этому откручивать по часовой стрелке.
  2. С помощью накидного ключа (воротка с головкой) или шестигранного ключа (разная конструкция может быть у натяжителя) повернуть натяжитель поликлинового ремня и зафиксировать его металлическим штырем
  3. Пометить направление вращения поликлинового ремня (если будет использоваться повторно)
  4. Снять поликлиновой ремень

Снятие зубчатого ремня

Ремень закрыт защитными чехлами, для получения доступа к нему также необходимо будет снять ролики поликлинового ремня.

  1. Снять натяжитель поликлинового ремня.
  2. Снять защитные кожухи слева и справа сверху.
  3. Вращая КВ за болт спереди установить поршень в первом цилиндре в ВМТ — при этом метка на шкиве-гасителе колебаний поликлинового ремня (находится на КВ) совпадает с меткой на нижнем кожухе ремня ГРМ, а планки на шкивах РВ большими отверстиями расположены внутрь.

    На деле ELSA нагло врет. В ВМТ оказывается третий поршень. Первый в НМТ. Вот так-то.

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

  4. Снять заглушку снизу-слева двигателя, в районе масляного фильтра, вкрутить на ее место стопор КВ. у меня во время закрутки стопора КВ метка слегка сместилась, см. верхнее фото, но планка-фиксатор РВ тем не менее встает на место. На фото на переднем плане болт отверстия слива масла.

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

  5. С помощью планки зафиксировать положение РВ и ослабить затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.Со временем ремень растягивается и фазы слегка уходят от начального значения. По этому, если ремень ставился давно, то планка наверное может и не встать (у меня влезла, но в натяг). В принципе, тут она нужна только для того чтобы дополнительно зафиксировать шкивы и открутить болты. Так что можно втыкать ее только в тот шкив, который откручивается и держать рукой.

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

  6. С помощью съемника стронуть с посадочного места шкивы РВ. Снимать их не нужно. Шкивы должны свободно вращаться но без лишнего люфта.

    Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

  7. Снять шкив-гаситель колебаний, у меня он на 6 болтах был. Перед этим шкивом проходит магистраль кондиционера, чтобы снять шкив надо открутить ее крепление, одна гайка.
  8. Снять нижний и средний кожухи ремня ГРМ
  9. Снять ролик виско-муфты (если снимать ее до этого то можно отломать часть нижнего кожуха ремня ГРМ, что я и сделал, пришлось покупать новый). Два болта на внутренний шестигранник на кронштейне + два болта доступ к которым осуществляется через сам ролик. Последние болты через ролик не вытаскиваются и остаются внутри ролика.
  10. Ослабить натяжитель ремня ГРМ. Для этого повернуть его по часовой стрелке шестигранным ключом, давить плавно с постоянным усилием, зафиксировать натяжитель металлической проволокой или сверлом на 2. отверстие на оси может быть смещено относительно отверстий на корпусе, ось вращается, собственно этим на фото и занимаюсь. 
  11. На этом этапе ремень ГРМ можно снимать. С нижнего шкива слазит с трудом. Я предварительно откручивал свободный ролик, чтоб не мешали. Если ремень будет использоваться повторно требуется пометить направление его движения.
Читайте также:  Технические данные TOYOTA HIACE IV Wagon (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18/28) - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Замена помпы и термостата

Доступ к помпе открывается после снятия ремня ГРМ, аналогично термостат. По этому имеет смысл поменять и их тоже. У меня вариант помпы с мех.приводом от ремня ГРМ.

  1. Чтоб не мешался снимаем шкив насоса ГУР
  2. Поскольку я предварительно сливал ОЖ без прогрева двигателя, то подумал что не помешает закрыть низ двигателя и навесное полителеном. Во избежание. Но вылилось не так много, может литр,и в основном под полиэтилен 
  3. Термостат под пластиковым кожухом, который крепится 3-мя болтами. Чтобы вытащить термостать надо предварительно вытащить уплотнительное кольцо, например с помощью шила.
  4. Помпа крепится на 9 болтах + 2 гайки
  5. После этого устанавливаем все взад но уже с новыми термостатом и помпой.
  6. Далее можно заливать ОЖ.
  7. Закрываем все болты которые открывали для слива ОЖ
  8. Ослабляем затяжку болта на верхнем патрубке системы охлаждения, между насосом ГУР и цилиндрами
  9. Приподнимаем расширительный бачек, я просто поставил его почти вертикально, и вливаем ОЖ
  10. Как только ОЖ начнет сочиться из болта затягиваем его и доливаем ОЖ до нужного уровня
  11. Смотрим не течет-ли из под кожуха термостата, помпы и прочих дырок системы охлаждения.

Установка ремня ГРМ

В принципе все предельно просто. Поставить ремень, натянуть, затянуть все болты. Только нужен инструмент )

  1. Ставим на место свободный ролик
  2. Ставим на место ролик натяжителя, при этом проволоку пока не вытаскиваем. Ролик свободно болтается.
  3. Надеваем ремень, начиная с шкива КВ -> свободный ролик -> шкив РВ цилиндров 4-5-6 и далее по кругу, ролик натяжителя последний
  4. Надеваем на распредвалы фиксирующую планкуЭто то самое место вокруг которого ломаются копья во время споров «с инструментом» vs «Без инструмента». Стопор КВ и надетая планка — гарантия правильной установки фаз, а точнее взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ). Впускные клапана на совести ГНЦ и цепей. Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз, то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.
  5. Вытаскиваем проволочку, фиксирующую натяжитель ремня ГРМ
  6. Теперь надо натянуть ремень. Для этого надо вставить шестигранник в ролик натяжителя и потянуть его в сторону натяжения с усилием в 15Нм. Сторона натяжения это получается против часовой стрелки.

    Тут я первый раз облажался — не знал что мои динамометрические ключи (FORCE) меряют только в сторону закручивания.

    По этому сначала ремень был натянут до состояния пока в ключе что-то не слетело, потом натяжитель опять был ослаблен и ремень повторно натянут «на глаз».

    Какие будут последствия и что там слетело, в ключе-ли или в двигателе, будет видно по эксплуатации. Но визуальный осмотр ремня никаких повреждений не выявил.

  7. Затягиваем болты на РВ. В мурзилках это делается в 2 этапа и со спец инструментом. Я затягивал сначала на 30Нм, потом окончательно, все время с надетой планкой фиксатора.
  8. Снять планку фиксатора РВ.
  9. После того как ремень натянут надо надевать его кожухи. Но перед этим надо поставить на место шкив виско-муфты.
  10. После установки шкива виско-муфты ставим нижний кожух ремня ГРМ, потом средний, в конце уже левый и правый.

Установка поликлинового ремня

Все еще проще чем с ремнем ГРМ

  1. Шкив виско-муфты уже стоит
  2. Устанавливаем шкив-гаситель колебаний (это тот что на КВ)
  3. Выкручиваем стопор КВ и ставим на место заглушку
  4. Ставим натяжитель поликлинового ремня
  5. Если натяжитель в расслабленном состоянии, то надо его повернуть и зафиксировать в этом положении стальным стержнем
  6. Я снимал также шкив насоса ГУР, возвращаем его обратно
  7. Надеваем ремень и вытаскиваем стопор из натяжителя поликлинового ремня
  8. Далее прикручиваем на место виско-муфту с вентилятором

Дальше заливаем масло, если сливалось, проверяем уровень ОЖ и помоляся запускаем. Если все ок, то собираем взад морду, надеваем бампер

Тут мне стало интересно посмотреть как крутится ремень ГРМ и я с запущеного двигателя снял левый кожух ремня ГРМ, дурная голова рукам покоя не дает называется. Один из зацепов кожуха попал между ремнем и задней частью кожуха. На ремне остался след типа как на лице от подушки. Но в принципе оболочка не порвалась и не повредилась. По этому решил пока понаблюдать, а там видно будет.

Из спец инструмента использовал аналоги оригинального от LICOTA:

  • ATA-0376
  • ATA-0509A
  • ATA-0450
  • ATA-0394

По цене инструмент вышел в районе 7200 с бесплатной доставкой по Москве

Пара слов по диагностике.

У меня 2.4 APS с электронным дросселем. ELSA говорит, что в моем случае фазы ГРМ диагностируются на горячий двигатель (>80 градусов) в 90 группе. По 2,3,4 окошку. Которые показывают соответственно статус управления фазами (выкл,вкл), фазы в правой голове (1-3 цилиндры), фазы в левой голове (4-6 цилиндры).

Проверяется сначала на месте, потом в движении. На месте управление фазами должно быть ВЫКЛ, в сами фазы в диапазоне от -3 до 6. В движении, фазы включатся (как я понял, при увеличении нагрузки. На месте проверить не получится, только в движении) и значение должно быть в диапазоне 16-26.

Если при включенном управлении фазами до 16 не доходит, значит привет ГНЦ.

Приходилось читать, что разница между фазами на головах не должна быть более 6. Но в моем случае в ELSA про это ничего не сказано.

Мои логи прикреплены к теме. Видно, что при ВЫКЛ фазы скачут вокруг нулей, при ВКЛ превышают 20. Все в порядке то есть. (логи можно просмотреть и в Exell`е к слову)

Audi A6 C5 (1997 — 2004) — былое в прошлом

Очередная Audi A6 была представлена в 1997 году и выпускалась до 2004 года. Она получила новую платформу С5. Ее стиль стал лицом всей линейки Audi. В 2000 и 2001 годах Ауди А6 С5 вошла в десятку лучших автомобилей, составив достойную конкуренцию лидерам в своем классе — BMW 5 и Mercedes E-класса.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Кузов был спроектирован с учетом действовавших требований пассивной безопасности, что позволило получить A6 С5 достаточно высокий балл за безопасность. Четыре «звезды» из максимальных пяти — оценка, заработанная при фронтальном краш-тесте EuroNCAP. Один балл был снят за травмы коленей водителя.

В мае 2001 года «шестерка» была подвергнута модернизации. От машин ранних выпусков рестайлинговые версии отличались увеличенными в размерах фарами и правым зеркалом заднего вида, новыми задними фонарями и хромированной окантовкой воздухозаборника в бампере (раньше такой «щеголяли» только версии с мотором V8). Изменения также коснулись подвески и линейки силовых агрегатов.

Первая «заряженная» версия модели Audi S6 II увидела свет в конце 1999 года, а в 2003 году появились еще более мощные седан Audi RS6 и универсал Audi RS6 Avant.

Двигатели

Автомобиль оснащался как бензиновыми, так и дизельными моторами. Бензиновые были представлены рядной четверкой объемом 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. и 180 л.с.) и без него (125 л.с.), а также V-образными шестерками 2,4 (165 л.с и 170 л.с.) и 2,8 литра (193 л.с.) с 5-ю клапанами на цилиндр. Самый мощный силовой агрегат 2,7 литра с турбонаддувом развивал 230 л.с.

В 1999 году заряженную Audi S6 оснастили 4,2 литровым V8 с пятью клапанами на цилиндр и 300 л.с. на выходе. Позже, с помощью двух турбонагнетателей мощность 4,2-х литрового агрегата Audi RS 6 подняли сначала до 450, а затем и до 480 л.с.

В 2001 году вместо атмосферного 1,8 литра стали устанавливать 2-х литровый мощностью 130 л.с., а турбовый 1,8 отдачей 180 л.с. сняли с производства. Вместе с тем мощность 2,4-х литрового мотора подняли до 170 л.с., а 2,7 литрового — до 250 л.с. На смену 2,8 литровому агрегату пришел 3-х литровый, развивающий 220 л.с.

Дизельные 1,9 TDI мощностью 110 л.с. и 2,5 TDI 150 л.с. после рестайлинга форсировали до 130 и 180 л.с. соответственно. 2,5 литровый дизель имел также версии мощностью 155 и 163 л.с.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Кузовная линейка была представлена седаном С5 и универсалом Avant 4B.

Двигатели Audi A6 C5 в целом вполне надежны. Но, как и любой агрегат не лишены недостатков. Основные проблемы связаны с большим пробегом и неизбежным старением, а также неоправданно завышенными ценами на сервисное обслуживание в молодые годы, что заставляло владельцев прибегать к экономии.

Качественное топливо — любимое «лакомство» бензинового немецкого мотора, предпочитающего 95 или 98 бензин. Агрегаты, заправляемые 92-м чаще остальных страдают перебоями в работе.

Читайте также:  Как открыть УАЗ Патриот без ключа: способы открытия двери УАЗа

Ресурс цепного привода не менее 180 000 км, но порой цепь приходилось менять уже и через 120 000 км. После 200 000 км начинал «умирать» гидронатяжитель цепи. После прогрева на холостых появлялся шум цепи распредвалов (стук), затихающий при увеличении оборотов свыше 1500 об/мин.

Замена ременного привода ГРМ рекомендуется через каждые 60 000 км. При этом не забудьте поменять и помпу — она редко выхаживает две замены ремня ГРМ.

Немало проблем доставляет электрический датчик температуры охлаждающей жидкости, который часто «глючит», выхаживая от 20 до 150 тыс. км. Многие владельцы Ауди А6 С5 сталкивались с его заменой. Стоит он не дорого. Проявляет себя завышенными показаниями температуры, могут возникнуть и проблемы с запуском.

После 200 000 км требовал замены каталитический нейтрализатор, который отработав свой ресурс, начинал способствовать увеличению расхода топлива и съедал часть мощности двигателя (из-за повышения давления перед собой). Так же нередко он становился виновен в «неровной» работе двигателя на холостом ходу.

Спустя 200 000 км появлялся ряд специфических болезней. В списке потеря герметичности уплотнительного кольца форсунок в сильный мороз, выдающая себя появлением запаха бензина.

Теряли герметичность и вакуумные шланги — в результате появлялась заметная вибрация. Отказывали катушки зажигания, требовали замены датчик Холла (положения распредвала) и датчик температуры масла.

Последний нередко перед своей кончиной давал течь.

Вскоре иссякал ресурс подушек двигателя. Стоило следить и за состоянием вискомуфты вентилятора системы охлаждения (от 1500 рублей).

В список расходников могли попасть «водяной» насос и датчик уровня топлива. Со временем теряли эластичность и дубели шланги систем и питания двигателя. Они становились хрупкими, что требовало аккуратности при их демонтаже.

Через 250 000 км некоторые владельцы сталкивались с проблемой запуска горячего двигателя. Как правило, причина выход из строя одного из звеньев следующей цепочки: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос (5-6 тысяч рублей).

Нередко при большом пробеге начинает «сопливить» из-под клапанной крышки.

Причин может быть несколько: ослабленные болты крышки (что бывает очень редко), забитая система вентиляции картерных газов – клапан или патрубки (основная причина) или перегрев двигателя, вызвавший деформацию крышки.

Забитую вентиляцию картерных газов можно определить простым способом. Если ладонь, приложенную к открытой маслозаливной горловине двигателя, «выталкивает», значит, система требует прочистки.

Расход масла при пробеге, переваливающим за 200 000 км, нередко начинает уверенно расти и поэтому требует более частого контроля за его уровнем. А капитальный ремонт бензиновых двигателей (свыше 100 000 рублей) практически неизбежен после 400-500 тыс. км из-за непомерного расхода масла.

Двигатели при отказе маслонасоса, что бывало при большом пробеге и частичном масляном голодании, показывали чудеса надежности, стерпев «сухую» до автосервиса, так и не заклинив и даже не провернув вкладыши. О снижении давления в маслосистеме сообщит «масленка» на панели приборов.

Версии 1,8 и 2,7 л с турбонаддувом потребуют дополнительного внимания, в первую очередь, из-за самой турбины. Ресурс ее около 150 000 км. Далее — либо ремонт, что продлит ее жизнь не менее чем на 20-30 тыс.км, либо замена, которая заставит вас за 25-35 тыс. руб. для 1,8 л и 60-70 тыс. руб. для 2,7 л забыть о ней еще на 120-150 тыс. км.

Со временем лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины, и начинается течь сальника коленвала (чаще при запуске непрогретого двигателя).

Бензонасос, старея, тоже потребует замены, не позволяя двигателю выжать «максимум». Слабое место – уплотнительное кольцо у теплообменника, которое в сильный мороз может лопнуть, освободив место для масла.

2-литровый атмосферник отдачей 131 л.с. нередко страдал повышенным расходом масла еще на ранних этапах производства.

Двигатель 2,4 литра — самый массовый среди Ауди А6, колесящих по просторам России. Среди распространенных неисправностей можно выделить текущую клапанную крышку, и попадание масла в свечные колодцы, что далеко неблаготворно влияет на работоспособность свечей зажигания.

2,8 литра выделяются повышенным расходом масла. Возможно появление течи масла через крышку гидронатяжителя цепи. На моделях старше 1998 года выпуска гидронатяжитель цепи распредвала имел малый ресурс.

3-х литровый агрегат при большом пробеге потребует замены прокладки впускного коллектора. Кроме того, версия BBJ получила алюминиевый блок с напылением на цилиндрах, которое с возрастом осыпается. Версия ASN иногда огорчает появлением трещин на гильзах.

Дизельные моторы, как и все сородичи, требуют более частого ухода и хорошей солярки.

1.9 TDI не столь динамичен, но зато экономичный и редко ломается. До 2001 года он имел непосредственный впрыск и распределительный насос, а позже получил насос-форсунки. Среди слабых мест можно отметить расходомер воздуха и гофру, соединяющую выпускной коллектор с глушителем.

После 200-250 тыс. км приходится обновлять распылители форсунок. Насос-форсунки доезжают до 400-450 тыс. км.

2.5 TDI гораздо затратнее в содержании. Например, чтобы заменить ремень привода ГРМ необходимо разобрать всю «морду» (25-27 тыс. рублей). До 2002 года он имел проблемы с распредвалами, коромыслами и направляющими клапанов. В результате, двигатель начинал шуметь, вибрировать и терять мощность.

После 220-250 тыс. км может потребовать замены ТНВД (изнашивается роторная пара, либо сгорает управляющий транзистор клапана дозатора). Двигатель беспокоили и утечки масла.

После 400 000 км, скорей всего, потребуется капитальный ремонт TDI V6 с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.

Трансмиссия

На автомобили устанавливалась 5-ти или 6-ступенчатая механическая коробка передач, а так же пятискоростной «автомат» с динамической программой DSP, которая учитывала не только манеру управления водителя, но и сцепление шин с дорогой. Встроенная система Tiptronic позволяла в случае необходимости перейти на ручное управление.

В 2000 году параллельно начали использовать вариатор Multitronic, не отличающийся высокой надежностью. Он мог достаться только переднеприводным версиям.

Четырехступенчатый «автомат» полагался 1,9 TDI.

На полноприводную версию Quattro устанавливалась исключительно механическая коробка передач.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Из коробок передач самой живучей оказалась механическая, отхаживающая до первых признаков плохого включения передач не менее 200 000 км. Обычно изнашивались синхронизаторы, а при больших пробегах — дифференциал. Затраты на замену сцепления составят в районе 13 000 рублей.

Автоматическая коробка немного капризнее, а самая ненадежная — вариатор Multitronic. Основная причина отказов вариатора — ЭБУ, сбои в работе которого приводят к поломке коробки. Примененная вместо ремня цепь требовала замены уже через 100 000 км. Впрочем, иногда вариатор без проблем доезжал и до 200 000 км, с последующим недешевым ремонтом, продлевающим «жизнь» на 40-70 тыс. км.

Типтроник более живуч, чем Multitronic. Заявленный ресурс АКПП — около 300 000 км. Но на деле он значительно меньше — около 150-200 тыс. км. Основные проблемы: отказ маслонасоса и износ фрикционов.

Как правило, после 200 000 км появлялись рывки и толчки при переключении. За переборку коробки придется заплатить не меньше 100 000 рублей. Контрактный узел (т.е.

б/у с символичной гарантией) обойдется в 40-60 тыс. рублей.

Особых нареканий система полного привода не вызывает. Однако, при осмотре полноприводной версии «Кваттро» особое внимание следует обратить внимание на сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего моста. Редуктор может загудеть после 300-400 тыс. км (подшипники). Вскоре настает черед задних приводных валов и карданного вала (изнашиваются крестовины и подвесной подшипник).

Ходовая

Подвеска Audi A6 2, в зависимости от условий эксплуатации, ходит от 80 до 100 тыс. км. Самое дорогое — алюминиевая передняя подвеска. Комплект пяти рычажной вытягивает на 20 000 рублей. Быстрее сдаются нижние задние рычаги.

Задняя многорычажная подвеска (версий Quattro) гораздо выносливее. А задняя балка практически вечная. Однако, при износе шин на задней оси с внутренней стороны потребуется замена всей балки.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Подшипники ступиц и ШРУС выхаживают по 200 000 км.

Насос ГУР прослужит до 200-300 тыс. км. Чуть позже понадобится ремонт или замена рулевой рейки (12-15 тыс. рублей).

На машинах старше 99-00 года требуют повышенного внимания шланги тормозной системы. Из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода. Новый ВУТ заставит расстаться с 6-15 тыс. рублей.

Кузов и салон

Дизайн автомобиля, даже не смотря на свой солидный возраст, достоин самых лестных отзывов. Не меньше достоинств и у лакокрасочного покрытия, особенно не тронутого ДТП. Но с возрастом начинают цвести арки колес, иногда вздувается краска вокруг дверных петель.

Очаги коррозии могут появиться под уплотнительной резинкой в нижней части дверей и на порогах. Пятая дверь универсала Avant иногда «болеет» под стеклом.

А забившиеся водоотводы и прохудившиеся уплотнители способствуют попаданию влаги под напольное покрытие, что способствует коррозии пола.

Хромированные вставки со временем темнеют, а на молдинге — под фарой — начинает облазить хром. Часто края нижних молдингов дверей отходят из-за ослабления крепления – металлических вставок, которые поддаются коррозии.

С возрастом слепнет штатная оптика — выгорают отражатели. Новый комплект фар доступен за 25-30 тысяч рублей.

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

Салон автомобиля обладает хорошей шумоизоляцией и очень качественными материалами отделки, которые не станут донимать своим скрипом. Единственная скрипучая деталь — заднее двойное сидение, замолкающее при наличии пассажира. Исправить ситуацию можно проклейкой пластика по бокам сиденья.

Еще одно слабое место – пластиковые направляющие стекол в дверях. Чаще всего в водительской двери из-за его частого использования. При этом стекла не закрываются до конца, возвращаясь вниз. Иногда помогает силиконовая смазка, если причина – банальное закисание.

Электроника — беда великовозрастных Audi A6 C5. Например, стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы начинают жить своей жизнью или слишком безмолвны. Выход только один – полная замена приборной панели. Особенно часто этим страдают мореллевские доски 2000-2001 годов выпуска. Кроме простой замены приборной доски нередко требует перепрошивки блок управления.

Читайте также:  Технические данные OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 OPC - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра

С возрастом сдается дисплей приборной панели. На китайской интернет-площадке аналог можно приобрести всего за 500 рублей.

Дают сбой в работе ЭБУ ABS и Air Bags — часто причина в окислении контактов и уставшей пайке блока.

Неудачное расположение блока комфорта приводит к потере управления стеклами и светом в салоне.  Он расположен под ковриком водителя, и на него попадает вода.

Часто «глючат» или полностью отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Недуг лечится только заменой — замки неразборные. Недолговечно и реле управления «поворотниками» и аварийной сигнализацией — встроено в кнопку «аварийки».

Спустя 300-400 тыс. км приходится ремонтировать либо менять генератор (от 8000 рублей) и стартер. А по прошествии 350-450 тыс. км теряет эффективность забившийся радиатор отопителя (4-14 тыс. рублей).

Стоит ли покупать?

Большинство Audi ввезены к нам из Европы. Официально проданных в России не так уж и много. Нередко можно встретить и представителей из-за океана — с Американского материка. Они имеют совсем незначительный список отличий от своего европейского собрата.

Время берет свое, и владельцы нынешних Ауди А6 С5, так или иначе, вынуждены посещать автосервис с различными проблемами. В основном, средний пробег до первой серьезной поломки составлял не менее 200-250 тыс. км. Есть экземпляры, не доставлявшие хлопот владельцу, и до 300 000 км.

При выборе и покупке подержанного Audi A6 C5 не полагайтесь на счетчик пробега. Почти все С5, особенно ввезенные из-за границы, имеют скрученный пробег, а в интернете можно недорого приобрести адаптер для управления счетчиком одометра. Поэтому не стоит обольщаться, завидев автомобиль с небольшим пробегом и возрастом около 20 лет.

Регламент ТО Ауди А6 С7 своими руками

В данной инструкции мы будем работать с автомобилем Ауди А6, этот автомобиль четвёртого поколения. Выпускаться он начал уже в 2011 году.

  • Автомобиль поделился на дизельный двигатель, а также двигатель оснащённый турбо мотором в объёме 3.0
  • Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра
  • Мы рассмотрим все процедуры для бензинового двигателя.
  • Мы расскажем вам, как пройти Техническое Обслуживание, что для этого нужно, в какую сумму нам это обойдётся:

Технические данные AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro - Периодичность замены масла, ремня и цепи, антифриза, воздушного фильтра Для начала мы расскажем вам первый этап действий, когда пробег автомобильный равняется 15 тысячам километров.

В начале идёт замена масла в двигателе.

Для объёма 1.8 понадобится — 4.4 литра.

Для 2.0 понадобится 4.6 литров.

Для 3.0 понадобится объём 6.75 литров.

Советуется конечно выбирать хорошее масло от известных производителей. Рекомендуемое Mobil 1 new life 0w40, цена вопроса около 9 долларов за литр.

  1. Также совместно с заменой масла нам понадобится замена масло-сливного отверстия и пробки сливной.
  2. Масляный фильтр обойдётся нам в пять долларов.
  3. Салонный фильтр в 14 долларов.

Совместно с этой процедурой понадобится ещё:

  • Проверка освещения, автомобильного звука.
  • После проверки нам нужно вернуть индикатор в исходное положение.
  • Проверьте на целостность лакокрасочное покрытие.
  • Стеклоочистители, стеклоомыватели нужно проверить.
  • Проверяем протектор и давление шин.
  • Тормозные колодки проверяются на целостность.
  • Аккумуляторная батарейка.
  • Смазка всех дверных фиксаторов.
  • Подвеска.
  • Уровень жидкости в гидросистеме.
  • Уровень жидкости в СО.

После 20, 30 тысяч пробега.

  1. В начале походим первый этап проверки, указанный сверху.
  2. Далее идёт проверка, возможно замена фильтра воздушного.
  3. Свечи зажигания проверяем.
  4. Топливный фильтр.

Для каждой заменяемой детали имеется свой каталоговый номер:

  • Фильтр воздушный — 4G0133843.
  • Свечи зажигания — 06Е905611.
  • Топливный фильтр — 4G201317.

Третий этап — это 45 тысяч километров Технический Осмотр 3.

  1. Повторяемый первый этап Технического обслуживания.
  2. Далее проверяется Тормозная жидкость. Требуемый объём — 1 литр. Рекомендуем покупать хорошую, проверенную жидкость.

Проверку воспроизводим каждые тридцать (30) тысяч килломеров.

4-ый этап, Техническое обслуживание 4. Пробег 60 тысяч километров.

  1. Повторяем Первый и Второй этап. Проверяем масло в коробке передач. Для данной процедуры нам нужно 7 литров нового масла.1 литр — стоймость 20 долларов. Совместно воспроизводим замену фильтра.

На 5-ом этапе ( пробег составляет 75 тысяч километров).

Здесь мы повторяем первый этап.

Затем повторяем второй номер из третьего этапа.( то есть меняем тормозную жидкость).

6-ой этап (пробег после 90 тысяч километров).

  1. Повторяем процедуры второго этапа (ТО2).
  2. Далее нам нужно произвести замену ремня навесного. Цена варьируется от 5 до 11 долларов.

7-ой этап.(пробег после 105 тысяч километров).

  • Повторяется 3-ий пункт.
  • Повторяется 4 этап.
  • Также нам нужно будет обязательно произвести замену цепей ГРМ, данная работа выполняется после 180 тысяч километров, в зависимости от стиля езды советуем сократить срок эксплуатации до 150 тысяч километров.
  • Вместе с новой цепью вам нужно приобрести:
  • Успокоитель цепи, успокоитель верхний, успокоитель левый.

8-ой этап.(пробег после 120 тысяч километров).

В регламент Технического обслуживания не входит такая процедура как замена Охлаждающей жидкости. Производители предусматривают бесконечный срок эксплуатации, но всё-таки мы советуем всего производить замену.

О стоимости Технического Обслуживания для автомобиля Ауди А6.

Конечно известно, что данный автомобиль не является дешёвым.

Поэтому за Технический осмотр, в который входит: замена масла, фильтра, фильтра салонного. Будет стоить вам около 67 долларов.

Технический осмотр (пункт 3, 5, 7) будет стоить около 75 долларов.

Все остальные категории будут стоить вам до 183 долларов, если включать ещё и замену масла в коробке передач, то тогда стоймость будет составлять около 338 долларов.

Регламент технического обслуживания Audi A7

Регламент технического обслуживания автомобиля Audi A7.

Модели:1 поколение 2.8 л, 204 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) — CHVA, CNYA — 2.8 FSI quattro S tronic 3.0 л, 245 л.с., дизель, робот, полный привод (4WD) — CDUC, CDUD, CKVB, CKVC — 3.0 TDI quattro S tronic 3.0 л, 300 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) — CGWB, CHMA, 3.

0 TFSI quattro S tronic 3.0 л, 310 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) — CGWD, CGXB, CTTA, CTUA 2 поколение С8 2.0 л, 245 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) — DAXB, 2.0 45 TFSI quattro S tronic 3.0 л, 340 л.с., бензин, робот, полный привод (4WD) — DLZA — 3.

0 55 TFSI quattro S tronic

Для быстрой записи на услугу, просто оформите заявку «Запись на ТО».

Рекомендуемый производителем интервал ТО Audi каждые 15 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

Специалисты автомастерской ShedSkills рекомендуют проводить плановое обслуживание раз в 8-10 тыс км пробега. Эти меры необходимы при эксплуатации автомобилей в условиях Уральского региона (климат, трафик, дорожное покрытие и тп).

  • Замена тормозной жидкости 1 раз в 2 года
  • Дизбактеризация системы кондиционирования воздуха 1 раз в год

Первое ТО (15000 км.) :

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Замена топливного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Замена салонного фильтра
  • Проверка уровня технических жидкостей (жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозная жидкость)

Второе ТО (30000 км.) :

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра
  • Замена топливного фильтра 
  • Замена салонного фильтра
  • Проверка уровня технических жидкостей (жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозная жидкость)

Третье ТО (45000 км):

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Замена топливного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Замена свечей зажигания (для бензиновых двигателей)
  • Проверка уровня технических жидкостей (жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозная жидкость)

Четвертое ТО (60000 км):

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра
  • Замена топливного фильтра 
  • Замена салонного фильтра
  • Проверка уровня технических жидкостей (жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозная жидкость)
  • Замена масла муфты Haldex (для полного привода)
  • Осмотр ремня/цепи ГРМ

Пятое ТО (75000 км):

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Замена топливного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Проверка уровня технических жидкостей (жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозная жидкость)

Шестое ТО (90000 км) :

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра
  • Замена топливного фильтра 
  • Замена салонного фильтра
  • Замена антифриза
  • Проверка уровня технических жидкостей (жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозная жидкость)

Седьмое ТО (105000 км) :

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Замена топливного фильтра (для дизельных двигателей)
  • Замена свечей зажигания (для бензиновых двигателей)
  • Проверка уровня технических жидкостей (жидкость гидроусилителя руля, антифриз, тормозная жидкость)

Восьмое ТО (120000 км) :

  • Компьютерная диагностика неисправностей
  • Диагностика ходовой
  • Осмотр передних тормозных колодок
  • Осмотр задних тормозных колодок
  • Замена моторного масла
  • Замена масляного фильтра
  • Замена пробки масляного поддона
  • Замена воздушного фильтра
  • Замена топливного фильтра 
  • Замена салонного фильтра
  • Замена масла муфты Haldex ( для полного привода)
  • Замена ремня/цепи ГРМ

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *