Проверка и замена приводной цепи, Mercedes-Benz W124, Руководство Mercedes-Benz

Всем доброго времени суток!Есть неприятный непостоянный стучок с мотора, который хорошо слышно на сбросе газа. Движка будто дизелит. Подумывал на цепь, когда меняли старую неизвестно (а может и не меняли вовсе).

Заказал запчасти, заменил, стук не пропал, но поехала повеселее)Постараюсь вкратце, дабы сильно не затягивать. Замену задумал капитальную, т.е.

с заменой башмака, успокоителей, что означает основательный разбор мотора (передняя крышка с маслонасосом, помпа и поддон подпадают под демонтаж, иначе никак). Ну и соответсвенно закупился всем сопутсвующим:

Полный размер

Есть прикол — всё что на этом фото можно купить одним набором, но по отдельности дешевле:)

Полный размер

Передний сальник до этого уже менял, но он опять потёк. Теперь по макимуму всё будет на Рейнце.

Полный размер

Поддон с завода тоже на прокладке.

Полный размер

Масло конечно же под замену.

Разобрал всё и отдал на ультразвук (кроме помпы, была вероятность что она после такого не выживет):

Полный размер

Всё стало почти как новое.

Полный размер

Я бы сам долго всё отмывал до такого состояния. Ультразвук вещь.

Облезлую клапанную крышку я отдал на песочку и покраску:

Полный размер

Вошёл во вкус, как всегда.

Полный размер

Прокладка клапанной тоже новая и тоже Витьковская.

Далее я споткнулся об одну запчасть — это уплотнительное колечко между блоком и маслонасосом. Моя резинка задубела до такого, что при попытке демонтажа оно рассыпалось на мелкие куски. Аналогов нет, только орига, в ожидании несколько дней:

Полный размер

Очень жирное и важное колечко.

Полный размер

Стал всё собирать…

Под горячую руку также попался полопавшийся патрубок картерных газов:

Полный размер

Его тоже под замену.

Полный размер

Минус одна запотелость.

Полный размер

Под капотом стало чуточку приятнее…

Как уже и сказал — постукивания на сбросе газа не пропали… Видимо дело всё таки в износе постели распредвала. Но зато после всего этого масляный давляк поднялся на полОчка и машина поехала реще. Сравнивал цепи — старое было чуточку длиннее, видимо фазы не совпадали. Ну и мотор посуше стал, теперь меньше подтёков.

Смета:Цепь распредвала W124 M102 Febi Германия: 2944 руб. 17655Натяжитель цепи W124 M102 Febi Германия: 1605 руб. 01050Башмак натяжителя цепи W124 M102 Febi Германия: 1065 руб. 10331Успокоитель цепи нижний W124 M102 Febi Германия: 109 руб.

17072Успокоитель цепи верхний W124 M102 Febi Германия: 172 руб. 17073Прокладка поддона W124 M102 Victor Reinz Германия: 551 руб. 712654310Прокладка клапанной крышки W124 M102 Victor Reinz Германия: 525 руб.

712636910Сальник коленвала передний W124 M102 Victor Reinz Германия: 441 руб. 812102330Уплотнительное кольцо масляного насоса W124 M102 Mercedes Benz Германия: 141 руб. A006997404864Патрубок вентиляции картерных газов W124 M102 Meyle Германия: 292 руб.

0140090028Масло Top Tec 4100 5w40 5л Liqui Moly Германия: 2165 руб.Фильтр масляный MANN Германия: 293 руб. W71913Кольцо сливной пробки W124 Mercedes Benz Германия: 46 руб. N007603014106Пескоструйная обработка: 500 руб.

Ультразвуковая мойка: 800 руб.Покраска клапанной крышки: 55 руб.Итого: 11704 руб.

—===»ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!»===—

Цена вопроса: 11 704 ₽ Пробег: 410 000 км

Замена ГРМ «Мерседеса»: почему, когда и как

14.04.2020

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Когда и почему требуется замена цепи ГРМ в «Мерседесе»
• Как проявляет себя неисправный ГРМ в «Мерседесе»
• Как осуществить диагностику цепи ГРМ в «Мерседесе»
• Как производится замена ГРМ в «Мерседесе»
• Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ

Замена ГРМ в «Мерседесе» производится по регламенту. Однако нередки случаи, когда неисправная цепь проявляет себя характерным стуком при запуске «на холодную». Со временем стук нарастает, и, если вовремя не предпринять необходимых мер по замене, это может привести даже к поломке двигателя.

Почему неисправный ГРМ может быть столь опасен? Дело в том, что в автомобилях «Мерседес» в ГРМ используется не ремень, а стальная цепь.

Как и любой узел, подвергающийся постоянным интенсивным нагрузкам, со временем ее настигает износ, который может закончиться разрывом цепи.

Если разрыв произошел, осколки цепи разлетаются в подкапотном пространстве с бешеной скоростью, и под раздачу в первую очередь попадает движок. Ну а теперь, когда вы уже достаточно испугались, расскажем о том, как заменить ГРМ «Мерседеса» и предотвратить «капиталку».

Когда и почему требуется замена цепи ГРМ в «Мерседесе»

Согласно инструкции ГРМ на автомобилях марки «Мерседес» необходимо менять один раз в 100 тыс. км пробега. Бывает, что даже после этой отметки километража во время работ по замене оказывается, что деталь сохранила практически идеальное состояние. Случается и наоборот: цепь существенно изнашивается гораздо раньше предполагаемого срока. Этому есть несколько причин:

1. Масло меняется несвоевременно или выбрана не соответствующая марка. Цепь, расположенную внутри закрытого корпуса двигателя, смазывает моторное масло. Зубья шестеренок быстро изнашиваются, если смазочного состава не хватает. Гидравлический натяжитель, который обеспечивает достаточный уровень натяжения цепи, тоже напрямую зависит от состояния маслянистого состава. Это устройство в автоматическом режиме производит корректировку натянутости цепной передачи в соответствии со степенью ее изношенности либо в связи с тепловым расширением. Натяжитель может выйти из строя из-за некачественного масла, так как пропадает его чувствительность к перемене степени сопротивления натяжению. Смазывающая жидкость воздействует на шток в гидравлическом цилиндре, который под давлением выдвигается и обеспечивает необходимую натянутость. По мере остывания двигателя и сужения образовавшихся зазоров цепь начинает возвращаться в исходное положение. Но если натяжитель засорен, то этого не случится. В результате цепь будет испытывать сильное напряжение, от которого еще больше растянется и, следовательно, быстрее износится. Помимо этого, скорость изнашивания зубьев звезд также увеличится.
2. Небрежное или агрессивное использование. Особый вред цепной передаче в механической КПП наносит резкое переключение рычага. Демпфер, несмотря на то что немного сглаживает динамические нагрузки, не в состоянии в полной мере их погасить. В результате газораспределительное устройство подвергается значительным перегрузкам, приводящим к быстрому износу детали.
3. Перегревание мотора. Режим эксплуатации при высоких температурах влияет на все детали двигателя, которые испытывают трение. Цепь ГРМ не является исключением. От нагревания масло делается более жидким и неспособным выполнять свои защитные функции в полной мере. Кроме того, от перегрева страдают металлические детали, подвергаясь большему износу вследствие падения прочности. Это приведет к необходимости замены ГРМ «Мерседеса».
4. Успокоители или направляющие вышли из строя или находятся в критическом состоянии. Проектная траектория, по которой должна двигаться цепь, изменяется. Это способствует появлению дополнительной нагрузки. Кроме того, цепь может перескакивать, а фазы газораспределения нарушаться вследствие выхода из строя успокоителей и направляющих.

Не будет преувеличением сказать, что цепь является одной из самых важных деталей в автомобиле. Поэтому не рекомендуется тянуть с ее заменой до наступления форс-мажора, когда она обрывается в процессе движения.

Нужно понимать, что разрыв детали во время работы двигателя может привести к очень печальным последствиям, особенно для мотора. Цепь, в отличие от ремня, более массивная.

Поэтому, обрываясь, она с яростью отрывает металлические куски целиком.

Помимо этого, значительный урон наносится поршням и клапанам. Вследствие продолжительной эксплуатации «Мерседеса» с растянувшейся цепью звездочки изнашиваются в ускоренном порядке. Затем ГРМ обрывается, клапана сгибаются, поршни встречаются с клапанами, в результате – дорогой капитальный ремонт двигателя.

Не стоит дожидаться форс-мажорного случая. Необходимо следить за состоянием цепи ГРМ «Мерседеса», а в случае ее износа своевременно менять.

Какова периодичность замены ГРМ на автомобилях «Мерседес»? Производители рекомендуют выполнять эти работы через каждые 100 000 км.

Однако вы очень рискуете, прислушиваясь к данному совету! Как показывает практика, автомобили «Мерседес» с пробегом 60–70 тысяч километров имеют печальный опыт поломок ГРМ. Как раз в это время необходимо впервые поменять механизм.

Часто происходят обрывы или проскальзывания цепи на пробеге 60 тыс. км. И если нужный момент будет упущен, вероятность того, что потребуется капитальный ремонт двигателя, значительно возрастет.

Существуют важные признаки, сигнализирующие о сбое в механизме. На эти сигналы нужно обязательно обращать внимание и производить внеочередную замену цепи ГРМ в «Мерседесе», чтобы не пришлось ремонтировать двигатель. Следует насторожиться, если:

• во время запуска мотора, а также при холостом режиме слышатся непонятные посторонние звуки;
• при заведенном двигателе в области цепи появляются металлические шумы;
• ощущается вибрация;
• на холостом ходу двигатель функционирует неравномерно;
• наблюдается снижение двигательной тяги;
• увеличивается потребление топлива;
• при работающем двигателе загорается CHECK ENGINE, сигнализирующий о неисправности.

В выяснении действительной причины неисправности поможет специальное оборудование. Сотрудник автосервиса должен обладать необходимыми знаниями и опытом диагностики, в противном случае может быть упущен нужный момент, что приведет к печальному итогу.

Как осуществить диагностику цепи ГРМ в «Мерседесе»

Процедуры по диагностике ГРМ в автомобилях «Мерседес», как и другие сложные манипуляции, стоит доверить только профессионалам из лицензированного автосервиса. Сотрудники мастерской проведут полную проверку на новейшем оборудовании, после чего будет озвучен вердикт, на основании которого строится план дальнейших действий. Важно правильно разобраться в причине поломки. Неполадки могут возникнуть не только из-за растянутой цепи, но и из-за того, что звезда впускного распредвала сильно изношена. Только правильно поставленный диагноз обеспечит грамотные дальнейшие действия.

Сначала выполняется проверка ЭБУ автомобиля при помощи специального программного обеспечения. После этого специалисты анализируют все функциональные параметры и осуществляют проверку работы системы натяжителей. Затем запускается двигатель и обследуется отдел газораспределительного устройства.

«Замена натяжителя цепи «Мерседеса»: быстро и без хлопот» Подробнее

Непосредственно на данном этапе можно определить, насколько изношены звенья, а также степень выработки зубьев шестеренок.

Необходимо обязательно проверить состояние масла на предмет загрязненности, так как от него зависит срок эксплуатации механизма. Специалисты автосервиса должны сделать забор жидкости и провести ее анализ.

Только осуществив комплексную диагностику на специализированном оборудовании, можно получить достоверную информацию о том, каково состояние детали.

Наиболее легкая неисправность – когда смещаются фазы в газораспределительном устройстве, так как цепь начинает перескакивать на 1 или 2 зубчика. Это явление автовладелец может заметить самостоятельно: двигатель запускается плохо и ощутимо вибрирует. Движок не запустится совсем, если цепь передвинется на 3 ячейки.

Как показывает практика, расстояние скачков цепочки бывает намного больше, поэтому поршни ударяют по клапанам, которые не успевают раскрыться. Автомобилю повезет, если клапаны в момент перескакивания еще остались закрытыми, а движущиеся поршни не задели клапанных тарелок.

Очень важный момент: растягивание цепи осуществляется с помощью гидронатяжителей. На процесс влияет уровень масла, находящегося в двигателе, поэтому его нужно постоянно проверять. Всегда обращайте внимание на индикаторы, всплывающие на панели приборов. Как только загорается значок уровня масла, сразу же долейте необходимое количество.

Когда выполняется замена ГРМ автомобиля «Мерседес» (двигатели: М1111-113, М119, М271–273, ОМ628), необходимо заливать только свежее родное масло. Кроме того, надо сразу поменять масляный фильтр.

Изношенную деталь можно определить по характерному скрежещущему звуку при заведенном двигателе. Визуальными признаками износа являются:

• сколы на поверхности устройства;
• оттягивание цепи только на половину зубца;
• увеличенное расстояние между звеньями;
• несоответствие между метками кожуха и шкива коленвала.

Когда цепь ГРМ растянута, работа двигателя не будет слаженной, даже если компрессия в норме. Причем в этом случае отремонтировать ничего нельзя, механизм нужно заменить.

Успокоители выйдут из строя при колебательных движениях растянутого привода. В результате расход топлива будет сильно увеличен, а двигатель начнет вибрировать.

Даже одна из вышеназванных причин может быть основанием для замены цепи ГРМ «Мерседеса».

Кстати, расходные запчасти (сальники и шестерни) придется также поменять. Ведь на шестеренки оказывается со стороны ГРМ сильное давление, что приводит к быстрому износу детали. Поэтому нужно сразу произвести замену шестеренок, чтобы не возвращаться к данному вопросу и не разбирать весь механизм заново.

Однако не в каждом случае необходимо менять деталь. Для начала следует на глаз сделать оценку состояния шестерней, а уже затем принимать решение.

Если же особой надежды на собственный опыт нет, лучше обратиться к специалистам. Диагностика шестеренок очень важна.

Ведь если вовремя не поменять изношенные детали, впоследствии они будут негативно воздействовать на новый ГРМ, что приведет к его ускоренному износу.

Как производится замена ГРМ в «Мерседесе»

Не стоит экономить на покупке ГРМ на «Мерседес». Лучше приобретать расходные запчасти только надежных производителей и только у проверенных продавцов. Одновременно с механизмом нужно купить сальники, шестерни (при необходимости), прокладки, успокоители.

После подготовки требуемых материалов и инструментов можно начинать работы по замене устройства.

1. Поднимите автомобиль на подъемник, слейте масло и антифриз. На двух крепежных винтах термостата из трех держится крышка ГБЦ, которую нужно демонтировать, чтобы снять муфты. Если антифриз оставить, он может попасть в масло. А это не приведет ни к чему хорошему.
2. Разберите навесное оборудование для снятия крышки клапана и получения доступа к ГРМ. Бывает, что на первый взгляд цепь вытянутая, а звезды находятся в отличном состоянии. Поэтому заниматься визуальной диагностикой бесполезно, так как зубчики остаются всегда целыми, а повреждаются муфты.
3. Установите специальную планку, чтобы не произошло смещение меток. Иначе по окончании работ по замене детали двигатель заведется лишь единожды.
4. Снимите старые муфты и демонтируйте ГРМ.
5. Протяните новую цепь.
6. Установите новые муфты, прошедшие последнюю ревизию.
7. Поменяйте (если необходимо) прокладку крышки клапана, прокладки свечных колодцев, заглушку натяжного болта, уплотнитель лобовины ГБЦ, натяжители, успокоители.
8. Прежде чем производить финальную сборку, обязательно очистите с помощью специального раствора старые детали, которые не планируется менять.
9. Выполните финальную сборку автомобиля и сделайте диагностику.

1. Особенности замены ГРМ на «Мерседесах» разных модификаций

   «Механизм ГРМ на автомобилях «Мерседес» с двигателями 111, 112, 113, 119, 271 и ОМ628 меняется способом протягивания. Причем успокоители и башмаки специалисты не трогают. Работы проводятся без демонтажа двигателя, который оставляют под капотом.

   Демонтируется только крышка головки блока цилиндров. Есть вероятность, что во время диагностики выявится необходимость в замене шестерни привода распредвалов, а также натяжителей.

   Особенно важна правильная установка распредвалов по отношению к верхней мертвой точке первого цилиндра.

   Если у вас автомобиль «Мерседес» с движком 272, нужно будет снимать сам двигатель, переднюю крышку картера и поддон. Шестерни привода балансира тоже сильно изнашиваются. Поэтому одновременно с установкой новой цепи ГРМ нужно заменить шестеренки.

   Цена работ по замене цепи ГРМ на автомобиль «Мерседес» достаточно высока вследствие большой трудоемкости. Советуем также установить новые ролики, помпу, сальники».

2. На что обратить внимание, если замена цепи ГРМ на «Мерседесе» делается уже не первый раз

   «Если вы меняете эту деталь на «Мерседесе» не впервые, то обязательно осмотрите звезду, расположенную на хвостовике коленчатого вала. Кроме того, подлежит замене натяжитель.

   Чтобы подобраться к звезде, необходимо выполнить дополнительные действия. Сначала нужно слить антифриз и снять радиатор охлаждения.

   Затем производится демонтаж навесного оборудования, находящегося на передней части мотора (генератора, помпы, усилителя руля, компрессора и стартера).

   Далее нужно открутить приводной шкив коленвала и снять нижнюю защиту (крышку). При сильном износе звезда заменяется».

3. Замена ГРМ «Мерседеса» своими руками

   «Как я менял ГРМ. Цепь должна пробежать примерно 90 000 км. Если она начала издавать звуки (лязг, стук, рокот), она не в порядке. Сначала это происходит только при холодном движке, но потом посторонние шумы слышны постоянно. Результат – порванная цепь ГРМ. Причем пробег между первым симптомом и обрывом может быть от 0 до 60 тыс. км (и более).

   Последствия могут быть очень печальными. Возможно, даже придется менять двигатель «Мерседеса». Новую цепь устанавливают в официальной автомастерской, где снимают движок. Работы выполняются качественно и долго. В гаражах замену ГРМ на «Мерседесе» некоторые мастера производят, не снимая двигатель. Не советую такие опыты на автомобиле, если раньше ни разу не делали этого.

   Работа стоит намного меньше, но есть свои минусы.

   Инструменты и материалы: цепь с замочком или клепачкой, натяжитель, башмак, прокладка клапанной крышки. Хорошо бы заменить звездочку, рокера, пружинки, свечи. Перед установкой новой цепи ГРМ на «Мерседесе» демонтируются фильтр и коробка к нему, расходомер. То есть все детали, находящиеся сверху и мешающие доступу.

   Дальше откручивается блок и форсунки с воздуховодом (отсоединить нужно только трубку вентиляции сзади и подвесить к капоту на проволоку). Важно не потерять прокладки всасывающих патрубков. Затем выкручивается натяжитель и снимается крышка клапана. Далее расклепывается цепь, предварительно обложенная тряпками. Новая деталь присоединяется и протаскивается с помощью вращательных движений шкивом.

   В завершении цепь заклепывается специальным инструментом и защелкивается замочек.

   Особенно важно, чтобы были выставлены метки на звездочке распределительного вала».

   «Чем отличаются ремни ГРМ: их виды и особенности» Подробнее

4. Сколько стоит замена ГРМ «Мерседеса»

   «Если говорить о стоимости замены ГРМ на «Мерседесе», то она будет зависеть, во-первых, от модели двигателя. Во -вторых, на цену работ будет влиять степень повреждений. Довольно часто (практически в 90 % случаев) кроме основной детали меняются и муфты распределительных валов, так как изношены шестеренки (в 271 двигателе).

   Слабое место у 274 мотора – распредвалы, которые гнутся. Поэтому цена быстро растет. Кроме того, нужно покупать дополнительно прокладки. Еще один момент. В моделях 271, 276 замена ГРМ «Мерседеса» производится без демонтажа двигателя, а в 278 мотор нужно снимать.

   Как правило, цена работ (плюс запчасти) по замене устройства определяется после того, как сделают демонтаж и выполнят дефектовку».

5. Оригинал или совместимая цепь ГРМ на «Мерседес»?

   «Не жалейте денег на замену. Выгоднее сразу поставить оригинал и забыть о проблеме еще на 150–200 тысяч км. Если решите сэкономить, наступит момент, когда придется выложить в три раза больше».

Технические данные MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 320 (124.032)

• Основной ремень, с системой кондиционирования 
• 6PK2415 
• Основной ремень 
• 6PK2330 

-9°00'±2°00' — перед в.м.т. + после в.м.т.

3,10 — 3,80 bar

без пониженного давления 

-9°00'±2°00' — перед в.м.т. + после в.м.т.

1. 1501 mm
2. в спортивном исполнении 
3. 1518 mm

• 1491 mm
• в спортивном исполнении 
• 1509 mm

1. стандарт 
2. -0°25'+0°10'-0°20' 
3. с повышенной полезной нагрузкой 
4. -0°05'+0°10'-0°15' 
5. с ходовой частью для плохих дорог 
6. 0°20'+0°10'-0°20' 
7. со спортивной ходовой частью 
8. -0°45'+0°10'-0°20' 

• стандарт 
• 10°25'+0°30'-0°30' 
• с повышенной полезной нагрузкой 
• 10°10'+0°30'-0°30' 
• с ходовой частью для плохих дорог 
• 9°45'+0°30'-0°30' 
• со спортивной ходовой частью 
• 10°40'+0°30'-0°30' 

1. стандарт 
2. 18°50'+0°30'-0°30' 
3. с повышенной полезной нагрузкой 
4. 18°50'+0°30'-0°30' 
5. с ходовой частью для плохих дорог 
6. 18°40'+0°30'-0°30' 
7. со спортивной ходовой частью 
8. 19°05'+0°30'-0°30' 

• Клиренс автомобиля 0,0 mm 
• -1°30'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля 10 mm 
• -1°15'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля -10 mm 
• -1°45'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля 20 mm 
• -1°00'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля -20 mm 
• -2°00'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля 30 mm 
• -0°45'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля -30 mm 
• -2°15'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля 40 mm 
• -0°30'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля -40 mm 
• -2°34'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля 50 mm 
• -0°15'+0°30'-0°30' 
• Клиренс автомобиля -50 mm 
• -2°52'+0°30'-0°30' 

с изнаночной прокладкой 

15,50 mm

1. с изнаночной прокладкой 
2. 11,00 mm
3. без изнаночной прокладки тормозной накладки 
4. 2,00 mm

• Центральный болт, Блок регулировки 
• 5 Nm + 90° 
• Использовать новый винт(ы). 
• гайка(и) 
• 65 Nm 
• винт с буртиком 
• 20 Nm + 60° 
• Использовать новый винт(ы). 

1. винт с буртиком 
2. 20 Nm + 60° 
3. Использовать новый винт(ы). 

• Натяжное устройство цепи 
• 80 Nm 
• Крышка 
• 40 Nm 

Ступень 01 

55 Nm Принять во внимание длину болтов. 

1. Ступень 02 
2. 90° 
3. Ступень 03 
4. 90° 

• Класс прочности 10.9 
• 400 Nm 
• Класс прочности 8.8 
• 370 Nm 

1. Винт с утонченным стержнем, Ступень 01 
2. 35 Nm 
3. Винт с пластичным стержнем, Ступень 01 
4. 45 Nm 
5. Винт с утонченным стержнем, Ступень 02 
6. 90° 
7. Винт с пластичным стержнем, Ступень 02 
8. 90° 

• M6 
• 10 Nm 
• M8 
• 25 Nm 
• M10 
• 40 Nm 

1. Винт с утонченным стержнем 
2. 30 Nm + 90-100° 
3. Винт с пластичным стержнем 
4. 40 Nm + 90-100° 
5. для повторно используемых винтов, Винт с пластичным стержнем 
6. 30 Nm + 90-100° 

• Коробка передач 722.3, масляный картер 
• 14 Nm 
• Коробка передач 722.4, масляный картер 
• 22 Nm 
• Коробка передач 722.5, масляный картер 
• 22 Nm 

MB 229.1|MB 229.3|MB 229.5 

1. Новая заправка 
2. 7,30 литра(ов)
3. переменное количество 
4. 6,20 литра(ов)

• Коробка передач 722.5 
• MB 236.14 
• Коробка передач 722.3 

MB 236.6|MB 236.7 

1. без кондиционера 
2. 9,00 литра(ов)
3. с системой кондиционирования 
4. 9,50 литра(ов)

H4 12V 60/55W P43t  H4 12V 60/55W P43t  T4W 12V 4W BA9s  H3 12V 55W PK22s  

Жёлтое стекло указателя поворота 

P21W 12V 21W BA15s  

Белое стекло указателя поворота 

PY21W 12V 21W BAU15s yellow 

Жёлтое стекло указателя поворота 

P21W 12V 21W BA15s  

Белое стекло указателя поворота 

PY21W 12V 21W BAU15s yellow R10W 12V 10W BA15s  P21W 12V 21W BA15s  P21W 12V 21W BA15s  P21W 12V 21W BA15s  Festoon 12V 5W SV8,5 (11×41)  P21W 12V 21W BA15s  C10W 12V 10W SV8,5-8  C5W 12V 5W SV8,5 (11×35)  

каждые 90.000 km / 4 года/лет 

каждые 90.000 km / 4 года/лет 

Руководство по эксплуатации Mercedes Benz LK

Название книги

Книга: MERCEDES BENZ LK дизель руководство по ремонту, электросхемы, каталог деталей  5-902682-11-8Издательство:   ДиезЯзык:  

Русский

Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию грузовых автомобилей Mercedes Benz серии LK, моделей 709, 809, 814, 817, 914, 917, 1114, 1117, 1120, 1214, 1217, 1220, 1314, 1317, 1320, 1514, 1517, 1524.

Содержание руководства по ремонту автомобиля

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ1. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ/ТИПОВЫЕ ШИЛЬДЫ 52. ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 62.1 ДВЕРИ 62.2 ВЫ САДИТЕСЬ В МАШИНУ 62.3 УСТАНОВКА СИДЕНИЯ 62.4 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 72.5 ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 72.6 СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 72.7 ТАХОГРАФ 92.8 ТАХОМЕТР 92.9 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИБОР 92.10 ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 92.11 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ/NOT-AUS ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 92.12 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА 102.13 ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ 102.14 КОМБИНИРОВАННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 112.15 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА 112.16 РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР 122.17 УПРАВЛЕНИЕ ОКНОМ, РЕГУЛИРОВКА И ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ 122.18 ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ 122.19 ЗОЛОТНИКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 122.20 НАГРЕВ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 132.21 УСТАНОВКА ТАХТЫ 142.22 СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА 152.23 РУКОЯТКА ОТКРЫВАНИЯ КАПОТА 153.1 ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ 153.2 ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ 213.2.1 СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ 223.3 РАБОТА РУЧНОГО СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА 223.4ТРОГАНИЕ С МЕСТА И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 233.4.1 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 243.4.2 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА 263.4.3 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРИВОДА 273.5 ОБКАТКА АВТОМОБИЛЯ 273.6 ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 283.6.1 ПРИБОРЫ 283.6.2 ЛАМПЫ СИГНАЛИЗАТОРЫ 293.6.3 ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ 303.6.4 ТОРМОЖЕНИЕ 303.6.5 ПАРКОВКА 303.7 АВЗ (ПРОТИВОБЛОКИРОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО) 303.8 ASR 323.9 ПРИЦЕП И ПОЛУПРИЦЕП 323.10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ САМОСВАЛОВ 343.11 ПНЕВМАТИЧЕКАЯ ПОДВЕСКА 353.12 ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 363.12.1 ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 363.12.2 СИСТЕМА НАГНЕТАЕМОГО ВОЗДУХА 363.12.3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 363.12.4 ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА НИЖЕ-15″С 363.12.5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОКРЫШЕК 374 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕЖИДКОСТИ 374.1 МОТОРНОЕ МАСЛО 374.2 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 384.3 ДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВО 384.4 ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ 395 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 415.1 ОПРОКИДЫВАЕМАЯ КАБИНА 415.1.1 ОТКИДЫВАНИЕ КАБИНЫ 415.1.2 КАБИНА ВОДИТЕЛЯ ГИДРОПРИВОД МЕХАНИЗМА ОПРОКИДЫВАНИЯ — ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА 435.2 ДВИГАТЕЛЬ 445.2.1 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 445.2.2 ЗАПУСК И ГЛУШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПРИ НАКЛОНЕННОЙ КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 455.2.3 МАСЛО И СМЕНА ФИЛЬТРА 455.2.4 ОЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКОВ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 465.2.5 ОЧИСКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ИЛИ ЕГО ЗАМЕНА 465.2.6 МАСЛЯНАЯ ВАННА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ 475.2.7 РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ 475.2.8 КЛИНОВЫЕ РЕМНИ 485.3 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА 495.3.1 ПРОВЕРКА ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА 495.3.2 ЗАМЕНА ВКЛАДЫШЕЙ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 505.3.3 ОЧИСТКА ВКЛАДЫШЕЙ ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА 505.3.4 ПРОКАЧКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ 505.4 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 505.4.1 ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 515.4.2 ПРОВЕРКА РАДИАТОРА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ОЧИСТКА 515.5 СЦЕПЛЕНИЕ 525.5.1 ПОДШИПНИК ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 525.5.2 ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ 525.6 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 535.6.1 МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 535.6.2 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (MB) 545.6.3 РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА 565.7 ПЕРЕДНИЙ МОСТ/ЗАДНИЙ МОСТ 575.7.1 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 575.8 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 585.8.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 585.8.2 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 585.8.3 ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА 585.8.4 ПРОВЕРКА СХОЖДЕНИЯ КОЛЕС 585.9 КОЛЕСА И ШИНЫ 595.9.1 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 595.9.2 ПОДТЯГИВАНИЕ КОЛЕСНЫХ ГАЕК 595.9.3 ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО 595.9.4 ЗАМЕНА СПУЩЕННОГО КОЛЕСА 605.3.1 ПОДКАЧКА ШИН 615.9.1 ШИНЫ 615.10 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 625.10.1 МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 625.10.2 ПРОВЕРКАТОРМОЗНЫХТРУБОПРОВОДОВ 625.10.3 ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК 625.10.5 РАСЦЕПЛЕНИЕ МЕМБРАННЫХ ПНЕВМОЦИЛИНДРОВ ПРУЖИННОГОЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА ПРИ НЕДОСТАЮЩЕМ ДАВЛЕНИИ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ 625.11 СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 635.11.1 ОБЗОР ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 635.11.2 ЗАМЕНА ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ 635.11.3 ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ФАР 655.11.4 УМЕНЬШЕНИЕ ТОКА-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 665.11.5 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 665.11.6 ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 675.11.6.1 ОБЗОР ПЛАВКИХ РЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 675.11.7 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 695.12 ШАССИ И КУЗОВ 865.12.1 ПРОВЕДЕНИЕ СМАЗОЧНО-ЗАПРАВОЧНЫХ РАБОТ 865.12.2 ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАМКА СЦЕПКИ (ПРИЦЕП) 865.12.3 ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕДЛА 865.12.4 РЕГУЛИРОВКА ЗАМКОВ БОРТА 865.13 МОЙКА И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ 865.13.1 МОЙКА АВТОМОБИЛЯ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ВОДЫ 875.14 МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНСЕРВАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 875.15 СНЯТИЕ С КОНСЕРВАЦИИ АВТОМОБИЛЯ 886. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 886.1 ДВИГАТЕЛЬ 896.2 СЦЕПЛЕНИЕ 896.3 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 896.4ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 896.5СИСТЕМАЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 906.6 ВЕНТИЛЯТОР С ВЯЗКОСТНОЙ МУФТОЙ 906.7 ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ 906.8 СОРТИРОВКА И БУКСИРОВКА 91 РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЬ 96ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 96БЛОК ЦИЛИНДРОВ 96ГИЛЬЗЫ 97КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 97ВКЛАДЫШИ 97МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ И КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ 97ШАТУНЫ 97ПОРШНИ 98КОЛЬЦА 98ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 98РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ 98ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 98КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 99ШЕСТЕРНИ 99КЛАПАНЫ 99КЛАПАННЫЕ ПРУЖИНЫ 99ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 100СЕДЛА КЛАПАНОВ 100НАПРАВЛЯЮЩИЕ КЛАПАНОВ 100СМАЗКА 100МАСЛЯНЫЙ НАСОС 100РАЗГРУЗОЧНЫЙ КЛАПАН 101МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 101ТЕПЛООБМЕННИК 101ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 101ОХЛАЖДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 101ВОДЯНОЙ НАСОС 101ТЕРМОСТАТЫ 101РЕГУЛИРОВКА НАСОСА PES6MW 100/720 RS1115 102ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 102ВПРЫСКТОПЛИВА 102ПИТАЮЩИЙ НАСОС 102РАБОТА ТОПЛИВНОГО НАСОСА 102РЕГУЛИРОВКА ИНЖЕКЦИОННЫХ НАСОСОВ 102РЕГУЛИРОВКА НАСОСА PES6MW 100/720 RS1131 103КОРПУС ФОРСУНКИ И РАСПЫЛИТЕЛИ 103ТУРБОКОМПРЕССОР 103ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 104АККУМУЛЯТОРЫ 104ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 104СТАРТЕР 104МОМЕНТЫ И УГЛЫ ЗАТЯГИВАНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ ОМ 366 (НМ) 104ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 105СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ 105ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 105РАЗБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 106КОНТРОЛЬ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 106ЗАМЕНА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ НА ЗАЩИТНОЙ ВТУЛКЕ КОРПУСА ФОРСУНКИ 106СЕДЛА КЛАПАНОВ 106МОНТАЖ СЕДЕЛ 107НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ КЛАПАНОВ 107КЛАПАНЫ 108ПРУЖИНЫ КЛАПАНОВ 108СБОРКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 108УСТАНОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 109ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР 109РАМПА КОРОМЫСЕЛ 109МОНТАЖ РАМПЫ 110РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРОМЫСЕЛ(ЗАЗОРА КЛАПАНОВ) 110БЛОК ЦИЛИНДРОВ ГИЛЬЗЫ 111ПОДШИПНИКИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 112КРЫШКИ ПОДШИПНИКОВ 113ФОРСУНКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ 113ПОДШИПНИКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА 113КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ 113КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ 113ДЕМПФЕР 114ЗАДНИЙ САЛЬНИК 114МАХОВИК ДВИГАТЕЛЯ 115ШАТУНЫ 115ПОРШНИ 115ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 117СИСТЕМА СМАЗКИ 120МАСЛЯНЫЙ НАСОС 121ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 121МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 122ТЕПЛООБМЕННИК 123СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 124СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА 126ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛА ВПРЫСКА НА ДВИГАТЕЛЕ 126УСТАНОВКА НАСОСА НА ДВИГАТЕЛЬ 127ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС 128КОРПУСА ФОРСУНОК И РАСПЫЛИТЕЛИ 128ТОРМОЗНОЙ ЩИТОК В ВЫПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ 129ТУРБОКОМПРЕССОР 130 СЦЕПЛЕНИЕ 131ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 131ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 131СНЯТИЕ И УСТАНОВКА 131РЕГУЛИРОВКА ЛЮФТА ПЕДАЛИ 131РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРУЖИНЫ НА ПЕДАЛЁ 131ПРОКАЧКА КОНТУРА СЦЕПЛЕНИЯ 132 КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (G4/65-6, GV4/65-6) 133ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 133ЧИСЛА ПЕРЕДАЧИ 133ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД 133МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (НМ) 133КОРОБКА ПЕРЕДАЧ GV4/65 133ПОДГОТОВКА ВАЛОВ 134ПОВТОРНАЯ СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 137МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАЧАМИ 140КОРОБКА ПЕРЕДАЧ GV4/65 144ПОДГОТОВКА ВАЛОВ 145ПОВТОРНАЯ СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 147МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ 151КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ (КПП) 151КПП G 3/55-6 И G 3-60-5 151ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 151ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 152МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОСНОВНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 152РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ 152ОПЕРАЦИИ ДЛЯ КПП 3/60-5 157РЕМОНТ ВАЛОВ КПП 158ПРОВЕРКА СИНХРОНИЗАТОРОВ 160КПП 3/60-5 161 ЗАДНИЙ МОСТ 169ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 169ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД 169МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 169ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 169ДИФФЕРЕНЦИАЛ 169ВЕДУЩЕЕ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСО 171СТУПИЦЫ КОЛЕС 173КОЛЕСНЫЕ ОСИ 174 ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА 175ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 175ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 175СТУПИЦЫ КОЛЕС 175 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 176ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 176ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД 176МОМЕНТЫ ЗАТЯГИВАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 176ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 176ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН В КАРТЕРЕ 183ВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН В КРЫШКЕ 183ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 165 ТОРМОЗА 185МОМЕНТЫ ЗАТЯГИВАНИЯ 186ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 186ТОРМОЗНОЙ МЕХАНИЗМ 186МЕХАНИЗМ НА ПЕРЕДНЕЙ ОСИ 186МЕХАНИЗМ НА ЗАДНЕМ МОСТУ 187БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕТРУБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 190ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР 191КОМПРЕССОРЫ С ПРИВОДОМ ОТ РАСПРЕДВАЛА 192ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 193

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭЛЕКТРОСХЕМЫ) 193

Оригинальные Адаптеры OBD-2ELM327, K-Line, Op-COM, Autel, Launch, AutoCom, Vgate

Диагностические адаптеры ELM327Программа MotorData OBD бесплатноELM 327 USBELM 327 WI-FI

ELM 327 bluetooth

Содержание руководства по ремонту автомобиля

Механизм натяжения приводной цепи Mercedes-Benz — E-класс W124

Предупреждение

При установке колпачковой гайки механизма натяжения необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.

Установка новой цепи

При установке новой цепи поддерживайте ветви цепи в постоянно натянутом положении. А – новая приводная цепь; В – старая приводная цепь; С – звездочка распределительного вала, управляющего выпускными клапанами

Механизм натяжения приводной цепи

A – пробка; B – уплотнительное кольцо; C – штифт; D – пружина; E – скоба; F – плунжер; G – корпус; H – уплотнительное кольцо

Снятие

Отвинчивание пробки механизма натяжения приводной цепи

Вывинчивание в сборе механизма натяжения приводной
цепи

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите провод массы с аккумулятора. 2. Отвинтите болты и снимите крыльчатку вентилятора радиатора. 3. Снимите вспомогательный приводной ремень. 4. При наличии снимите воздушный насос. 5. Закройте генератор чистой ветошью. 6. На один оборот отвинтите пробку механизма натяжения приводной цепи (см. рис. Отвинчивание пробки механизма натяжения приводной цепи). 7. Вывинтите в сборе механизм натяжения приводной цепи из двигателя (см. рис. Вывинчивание в сборе механизма натяжения приводной цепи). 8. Вывинтите крышку и извлеките из корпуса механизма натяжения штифт и пружину. 9. Выдавите из корпуса механизма натяжения плунжер со скобой.

Проверка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Очистите детали механизма натяжения приводной цепи и проверьте отсутствие износа на плунжере и корпусе. 2. Проверьте состояние скобы и пружины механизма натяжения и, при необходимости, замените их.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Ввинтите корпус механизма натяжения приводной цепи с новым уплотнительным кольцом в блок цилиндров и затяните требуемым моментом. 2. Вставьте плунжер со скобой в корпус механизма натяжения, затем установите пружину и штифт. 3. Ввинтите в корпус механизма натяжения пробку с новым уплотнительным кольцом и затяните ее требуемым моментом. 4. При наличии установите воздушный насос. 5. Установите вспомогательный приводной ремень. 6. Установите крыльчатку вентилятора радиатора. 7. Подсоедините провод массы к аккумулятору.